Тому, кто своими руками построил дом или дачу, хорошо известно, как трудно вручную выполнять те или иные бетонные работы. Казалось бы, все просто - взял да и смешал в определенной пропорции песок, воду, гравий и цемент. Безусловно, процесс приготовления бетона действительно простой, но очень трудоемкий, а при большом объеме работ превращается поистине в каторжный труд. Для облегчения приготовления бетона предлагаются разнообразные бытовые бетономешалки, который можно и купить, и взять на прокат. Причем в случаи покупки бетономешалки, самое дешевое предложение, по цене будет соизмеримо с профессиональным электроинструментом, таким как дисковая пила или электролобзик. Если все же Вы не имеете желания её покупать или брать в аренду, бетономешалку можно сделать своими руками. При этом чтобы самодельная бетономешалка не оказалась дороже фирменной, она должна быть как можно проще или из уже имеющихся деталей. Поэтому далее рассматриваются наиболее простые (но эффективные) варианты.
Самодельная бетономешалка из бочки
Для самодельной бетономешалки понадобится обычная бочка объемом 200 литров. Сначала в торцевых крышках (доньях) бочки делаются отверстия под вал и болты крепления фланцев, с помощью которых бочка жестко крепится на валу. Затем на боковой поверхности вырезается прямоугольное отверстие размерами 240Х300 мм - это люк для загрузки. По краям люка наклеиваются полоски мягкой резины толщиной от 5 до 8 мм. Далее к бочке и крышке люка крепятся болтами шарниры. В качестве последних можно использовать обычные карточные петли, желательно - неразборные, чтобы крышка не сдвигалась во время работы. Для фиксации крышки в закрытом состоянии на ней и на бочке необходимо установить по два уголка с отверстиями диаметром 8 мм для стяжных болтов. Фиксировать крышку в закрытом состоянии можно не только с помощью уголков и стягивающих болтов, но и специальными карабинными защелками, если такие окажутся под рукой.
Схема 1. Самодельная ручная бетономешалка из бочки.
Схема 2. Крышка
Следующий этап - подготовка деталей привода бетономешалки. Вал можно изготовить из водопроводной трубы диаметром 40-50 мм. Для изготовления фланцев крепления бочки на валу, нужно попытаться найти что-нибудь подходящее на свалках металлолома среди пришедшей в негодность авто-, сельхоз- или иной техники. Детали типа фланцев различных размеров и назначения встречаются довольно часто и, как правило, требуют минимальной доработки и подгонки по месту.
Вал пропускается через отверстия в доньях бочки. Одновременно на вал насаживаются с внутренней и внешней стороны фланцы (всего их потребуется 4 шт.). Внутренние фланцы необходимы для того, чтобы предотвратить разрывы стенок бочки, так как бочки изготавливают из очень тонкой листовой стали. К доньям фланцы крепятся болтами М8 с гайками и шайбами, а на валу стопорят с внешней стороны парой болтов.
Гребенки, которые необходимы для того, чтобы улучшить перемешивание компонентов и ускорить процесс приготовления бетона, проще всего сделать из четырех уголков 50Х50 мм, длиной 760 мм. Для удобства монтажа внутри бочки каждую из гребенок лучше разрезать на две половинки длиной по 380 мм. К уголкам привариваются стальные штыри диаметром 10-12 мм и длиной 150 мм на расстоянии 50 мм друг от друга. Концы штырей заостряются, чтобы бетон стекал с них без образования наростов. Если нет возможности приварить, то штыри можно прикрепить к уголкам с помощью болтов М5-М6. Внутри бочки гребенки фиксируются на болтах вдоль боковых стенок, как показано на схеме 1. Ряды каждой из четырех гребенок располагают на равном расстоянии друг от друга.
Схема 3. Гребенка
Боковые вертикальные стойки сварены из двух отрезков швеллера с шириной средней полки 100 мм и двух подкосов из уголка 50Х50 мм. Вместо сварки все детали и здесь можно собрать на болтах, усилив стыки дополнительными накладками из листовой стали толщиной 3 мм. Стойки должны стоять как можно ближе к бочке, как на фото, а не как на схеме. Непосредственно на стройплощадке горизонтальные опоры стоек закапываются в землю на глубину 1-1,5 штыка лопаты, а грунт вокруг стоек утрамбовывается, что обеспечивает необходимую устойчивость бетономешалки во время работы. Готовый бетон из бочки выгружается в обычную садовую тачку и в ней перевозится к месту заливки.
В верхней части стоек установлены корпуса подшипников приводного вала. Изготовлены они из мягкой стали и закреплены на стойках болтами М10. Подшипники должны быть обязательно закрытыми для защиты от грязи. В крайнем случае, шариковые подшипники можно заменить бронзовыми втулками, обеспечив хорошую смазку этого узла и надежную его защиту от пыли и воды.
Осталось коротко рассказать о рычагах для вращения барабана. Их два, установлены они с обеих сторон приводного вала, а сделать рычаги вполне можно из любых подручных материалов. Один только совет: длина рукояток у рычагов должна быть такой, чтобы их можно было свободно обхватить двумя руками, так как вращать загруженную бочку одной рукой не очень удобно.
Работать с барабанной бетономешалкой просто. Как было написано выше, устанавливают ее на стройплощадке стационарно, вкопав в землю стойки. При этом нужно заранее предусмотреть соответствующее пространство для временного складирования исходных компонентов бетона (песка, гравия, цемента и воды), а также для вывоза готового бетона. Исходные компоненты загружают в барабан, задраивают люк и вращают барабан. Для полного перемешивания достаточно сделать 10-15 полных оборотов. По времени это занимает около 10 секунд, и раствор готов.
При выполнении больших объемов бетонных работ внутри бетономешалки постепенно образуются наплывы и наросты раствора. Но опасаться их не стоит, так как очистить бетономешалку можно быстро и просто. Для этого нужно залить в неё ведро воды и загрузить туда же 1,5-2 ведра камней размером от 30 до 50 мм, закрыть люк, сделать 20-30 оборотов сначала в одну, а затем в другую сторону и быстро слить содержимое. Бетономешалка очищена - можно продолжать работу дальше.
Недостаток описанной выше самодельной бетономешалки - это люк для загрузки компонентов бетона и выгрузки готовой смеси. Относительно небольшие размеры люка, делают загрузку бетономешалки не очень удобной, к тому же его необходимо постоянно задраивать и отдраивать, при этом он может закрываться не достаточно герметично. Этих недостатков лишена следующая самодельная бетономешалка, которую также можно сделать с ручным приводом.
Для емкости перемешивания, также как и в первой бетономешалке, взята 200-литровая бочка. В центре крышек делаются отверстия для посадки на вал. Затем от бочки, вдоль, отрезается часть (1/3 ее диаметра) болгаркой. Из сальных уголков варятся две опоры. Опоры соединяются арматурой, оставив между ними расстояние чуть больше длины бочки, причем с одной стороны опоры соединены двумя отрезками арматуры, а с другой - одним в самом низу, чтобы арматура не мешала ставить рядом с бочкой емкость для выгрузки бетона, например тачку. Иногда, при фундаментных работах, под бочку ставится лоток с уклоном для стекания бетона в траншею.
Схема 4. Самодельная электрическая бетономешалка из бочки:
1 - бочка; 2 - лопасти; 3 - ручка для опрокидывания бункера; 4 - рама; 5 - электродвигатель; 6 - червячный редуктор; 7 - петля подвески платформы электродвигателя; 8 - ограничитель.
Для сборки бетономешалки понадобятся также два корпуса с подшипниками. В каждом корпусе установлено 2 подшипника с одинаковым наружным, но разным внутренним диаметром. В подшипники с большим внутренним диаметром сажаются отрезки труб - подвески бочки. Один конец подвески приваривается к бочке. Если надежность металла бочки под сомнением, или подвески имеют небольшой диаметр, то их лучше приварить к фланцам сделанным как в выше описанной конструкции бетономешалки. Крепление бочки к сойкам через подшипники сделано для легкого поворота бочки во время выгрузки бетона. За счет таких подвесок на подшипниках, не срабатывается вал бетономешалки и не разрабатываются отверстия в крышках бочки.
Схема 5. Крепление бочки на стойках:
1 - вал мешалки; 2 - подшипник подвески; 3- подшипник вала бетономешалки; 4 - корпус подшипников; 5 - подвеска.
В подшипниках с меньшим внутренним диаметром зафиксирован вал. Он проходит через подвески. К валу привариваются четыре легкие лопасти. Лопасти сделаны из старых уголков размером 25Х25 мм и расположены так, чтобы не оставлять на дне бетономешалки не перемешивающейся массы. Между лопастями и стенкой бочки необходимо оставить минимальный зазор (лучше всего 1-2 мм). Чем меньше зазор, тем лучше работает бетономешалка: мелкий гравий не забивается. Большая часть массы проходит через рамки бетономешалки, двигатель работает с минимальными нагрузками, благодаря чему в бетономешалке можно применить однофазный электродвигатель с конденсаторным включением в сеть.
Для вала рабочая скорость вращения - 48 об/мин, при больших оборотах смесь будет сильно разбрызгиваться. Если на вашей стройке нет электричества, либо Вы не можете подобрать редуктор или электродвигатель, вал можно вращать и вручную, сделав ручки как у предыдущего варианта самодельной бетономешалки. Это намного легче, проще, удобнее и производительнее, чем мешать бетон лопатами в корыте.
Если не удалось достать подшипники с разными внутренними диаметрами, тогда берите четыре одинаковых подшипника, а вал бетономешалки вставьте в подшипник через втулку.
В бетономешалке используются электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин, и червячный редуктор (он лучше вписывается в конструкцию). Типы электродвигателя и редуктора большого значения не имеют. Обороты вала можно подобрать за счет диаметров шкивов. Редуктор может быть с цилиндрическими шестернями, возможно - в сборе с электродвигателем (мотор-редуктор), конечно, если он у Вас уже есть.
Натяжение ремня происходит за счет собственного веса электродвигателя. Такая конструкция предохраняет электродвигатель от перегрузки.
Во время опрокидывания бетономешалки, вращающиеся лопасти должны выбросить готовый бетон. Опрокидывается бетономешалка только в одну сторону, за ручку, приваренную сбоку. Поскольку бочка связана со стойками через подшипники, её опрокидывание для разгрузки бетона не представляет трудности. Во время работы бочка стоит прямо, за счет ограничителя, который упирается в раму. Для более точной выгрузки бетона, на корпусе бочки можно сделать желобок.
При изготовлении бетономешалки своими руками, нет необходимости точно копировать одну из конструкций. Нужно отталкиваться от имеющихся материалов и инструментов.
Самодельная бетономешалка из бочки
Для самодельной бетономешалки понадобится обычная бочка объемом 200 литров. Сначала в торцевых крышках (доньях) бочки делаются отверстия под вал и болты крепления фланцев, с помощью которых бочка жестко крепится на валу. Затем на боковой поверхности вырезается прямоугольное отверстие размерами 240Х300 мм - это люк для загрузки. По краям люка наклеиваются полоски мягкой резины толщиной от 5 до 8 мм. Далее к бочке и крышке люка крепятся болтами шарниры. В качестве последних можно использовать обычные карточные петли, желательно - неразборные, чтобы крышка не сдвигалась во время работы. Для фиксации крышки в закрытом состоянии на ней и на бочке необходимо установить по два уголка с отверстиями диаметром 8 мм для стяжных болтов. Фиксировать крышку в закрытом состоянии можно не только с помощью уголков и стягивающих болтов, но и специальными карабинными защелками, если такие окажутся под рукой.
Схема 1. Самодельная ручная бетономешалка из бочки.
Схема 2. Крышка
Следующий этап - подготовка деталей привода бетономешалки. Вал можно изготовить из водопроводной трубы диаметром 40-50 мм. Для изготовления фланцев крепления бочки на валу, нужно попытаться найти что-нибудь подходящее на свалках металлолома среди пришедшей в негодность авто-, сельхоз- или иной техники. Детали типа фланцев различных размеров и назначения встречаются довольно часто и, как правило, требуют минимальной доработки и подгонки по месту.
Вал пропускается через отверстия в доньях бочки. Одновременно на вал насаживаются с внутренней и внешней стороны фланцы (всего их потребуется 4 шт.). Внутренние фланцы необходимы для того, чтобы предотвратить разрывы стенок бочки, так как бочки изготавливают из очень тонкой листовой стали. К доньям фланцы крепятся болтами М8 с гайками и шайбами, а на валу стопорят с внешней стороны парой болтов.
Гребенки, которые необходимы для того, чтобы улучшить перемешивание компонентов и ускорить процесс приготовления бетона, проще всего сделать из четырех уголков 50Х50 мм, длиной 760 мм. Для удобства монтажа внутри бочки каждую из гребенок лучше разрезать на две половинки длиной по 380 мм. К уголкам привариваются стальные штыри диаметром 10-12 мм и длиной 150 мм на расстоянии 50 мм друг от друга. Концы штырей заостряются, чтобы бетон стекал с них без образования наростов. Если нет возможности приварить, то штыри можно прикрепить к уголкам с помощью болтов М5-М6. Внутри бочки гребенки фиксируются на болтах вдоль боковых стенок, как показано на схеме 1. Ряды каждой из четырех гребенок располагают на равном расстоянии друг от друга.
Схема 3. Гребенка
Боковые вертикальные стойки сварены из двух отрезков швеллера с шириной средней полки 100 мм и двух подкосов из уголка 50Х50 мм. Вместо сварки все детали и здесь можно собрать на болтах, усилив стыки дополнительными накладками из листовой стали толщиной 3 мм. Стойки должны стоять как можно ближе к бочке, как на фото, а не как на схеме. Непосредственно на стройплощадке горизонтальные опоры стоек закапываются в землю на глубину 1-1,5 штыка лопаты, а грунт вокруг стоек утрамбовывается, что обеспечивает необходимую устойчивость бетономешалки во время работы. Готовый бетон из бочки выгружается в обычную садовую тачку и в ней перевозится к месту заливки.
В верхней части стоек установлены корпуса подшипников приводного вала. Изготовлены они из мягкой стали и закреплены на стойках болтами М10. Подшипники должны быть обязательно закрытыми для защиты от грязи. В крайнем случае, шариковые подшипники можно заменить бронзовыми втулками, обеспечив хорошую смазку этого узла и надежную его защиту от пыли и воды.
Осталось коротко рассказать о рычагах для вращения барабана. Их два, установлены они с обеих сторон приводного вала, а сделать рычаги вполне можно из любых подручных материалов. Один только совет: длина рукояток у рычагов должна быть такой, чтобы их можно было свободно обхватить двумя руками, так как вращать загруженную бочку одной рукой не очень удобно.
Работать с барабанной бетономешалкой просто. Как было написано выше, устанавливают ее на стройплощадке стационарно, вкопав в землю стойки. При этом нужно заранее предусмотреть соответствующее пространство для временного складирования исходных компонентов бетона (песка, гравия, цемента и воды), а также для вывоза готового бетона. Исходные компоненты загружают в барабан, задраивают люк и вращают барабан. Для полного перемешивания достаточно сделать 10-15 полных оборотов. По времени это занимает около 10 секунд, и раствор готов.
При выполнении больших объемов бетонных работ внутри бетономешалки постепенно образуются наплывы и наросты раствора. Но опасаться их не стоит, так как очистить бетономешалку можно быстро и просто. Для этого нужно залить в неё ведро воды и загрузить туда же 1,5-2 ведра камней размером от 30 до 50 мм, закрыть люк, сделать 20-30 оборотов сначала в одну, а затем в другую сторону и быстро слить содержимое. Бетономешалка очищена - можно продолжать работу дальше.
Недостаток описанной выше самодельной бетономешалки - это люк для загрузки компонентов бетона и выгрузки готовой смеси. Относительно небольшие размеры люка, делают загрузку бетономешалки не очень удобной, к тому же его необходимо постоянно задраивать и отдраивать, при этом он может закрываться не достаточно герметично. Этих недостатков лишена следующая самодельная бетономешалка, которую также можно сделать с ручным приводом.
Для емкости перемешивания, также как и в первой бетономешалке, взята 200-литровая бочка. В центре крышек делаются отверстия для посадки на вал. Затем от бочки, вдоль, отрезается часть (1/3 ее диаметра) болгаркой. Из сальных уголков варятся две опоры. Опоры соединяются арматурой, оставив между ними расстояние чуть больше длины бочки, причем с одной стороны опоры соединены двумя отрезками арматуры, а с другой - одним в самом низу, чтобы арматура не мешала ставить рядом с бочкой емкость для выгрузки бетона, например тачку. Иногда, при фундаментных работах, под бочку ставится лоток с уклоном для стекания бетона в траншею.
Схема 4. Самодельная электрическая бетономешалка из бочки:
1 - бочка; 2 - лопасти; 3 - ручка для опрокидывания бункера; 4 - рама; 5 - электродвигатель; 6 - червячный редуктор; 7 - петля подвески платформы электродвигателя; 8 - ограничитель.
Для сборки бетономешалки понадобятся также два корпуса с подшипниками. В каждом корпусе установлено 2 подшипника с одинаковым наружным, но разным внутренним диаметром. В подшипники с большим внутренним диаметром сажаются отрезки труб - подвески бочки. Один конец подвески приваривается к бочке. Если надежность металла бочки под сомнением, или подвески имеют небольшой диаметр, то их лучше приварить к фланцам сделанным как в выше описанной конструкции бетономешалки. Крепление бочки к сойкам через подшипники сделано для легкого поворота бочки во время выгрузки бетона. За счет таких подвесок на подшипниках, не срабатывается вал бетономешалки и не разрабатываются отверстия в крышках бочки.
Схема 5. Крепление бочки на стойках:
1 - вал мешалки; 2 - подшипник подвески; 3- подшипник вала бетономешалки; 4 - корпус подшипников; 5 - подвеска.
В подшипниках с меньшим внутренним диаметром зафиксирован вал. Он проходит через подвески. К валу привариваются четыре легкие лопасти. Лопасти сделаны из старых уголков размером 25Х25 мм и расположены так, чтобы не оставлять на дне бетономешалки не перемешивающейся массы. Между лопастями и стенкой бочки необходимо оставить минимальный зазор (лучше всего 1-2 мм). Чем меньше зазор, тем лучше работает бетономешалка: мелкий гравий не забивается. Большая часть массы проходит через рамки бетономешалки, двигатель работает с минимальными нагрузками, благодаря чему в бетономешалке можно применить однофазный электродвигатель с конденсаторным включением в сеть.
Для вала рабочая скорость вращения - 48 об/мин, при больших оборотах смесь будет сильно разбрызгиваться. Если на вашей стройке нет электричества, либо Вы не можете подобрать редуктор или электродвигатель, вал можно вращать и вручную, сделав ручки как у предыдущего варианта самодельной бетономешалки. Это намного легче, проще, удобнее и производительнее, чем мешать бетон лопатами в корыте.
Если не удалось достать подшипники с разными внутренними диаметрами, тогда берите четыре одинаковых подшипника, а вал бетономешалки вставьте в подшипник через втулку.
В бетономешалке используются электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин, и червячный редуктор (он лучше вписывается в конструкцию). Типы электродвигателя и редуктора большого значения не имеют. Обороты вала можно подобрать за счет диаметров шкивов. Редуктор может быть с цилиндрическими шестернями, возможно - в сборе с электродвигателем (мотор-редуктор), конечно, если он у Вас уже есть.
Натяжение ремня происходит за счет собственного веса электродвигателя. Такая конструкция предохраняет электродвигатель от перегрузки.
Во время опрокидывания бетономешалки, вращающиеся лопасти должны выбросить готовый бетон. Опрокидывается бетономешалка только в одну сторону, за ручку, приваренную сбоку. Поскольку бочка связана со стойками через подшипники, её опрокидывание для разгрузки бетона не представляет трудности. Во время работы бочка стоит прямо, за счет ограничителя, который упирается в раму. Для более точной выгрузки бетона, на корпусе бочки можно сделать желобок.
При изготовлении бетономешалки своими руками, нет необходимости точно копировать одну из конструкций. Нужно отталкиваться от имеющихся материалов и инструментов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий