Принцип работы: к шплинту привязывается леска. После его выдергивания пружина распрямляется и «бойком» упирается в кнопку, активируя дозвон на заданный номер.
Маленькая оговорка: я лично использовал сверлильный станок с тисками. Теоретически конечно, это все можно изобразить и при помощи дрели, но смысла так мучиться не вижу. В конце концов, можно ведь и не сверлить болты, а припаять например ортофосфорной кислотой трубку к гайке или же сделать все из дерева-работать оно от этого хуже не будет. Можно наконец вообще вместо пружины использовать гравитацию и какой-нибудь груз. Кто на что горазд короче. Ну а теперь, для тех, кто не растерял желания заморачиваться такой вот ерундой, расскажу, как ее делал лично я.
Этап 1
Берем болт М12. Размечаем на шляпке центр, керним. Берем сверло 8мм, сверлим. Сверло уводит от центра. Материмся, выбрасываем болт.
Керним второй болт и еще раз поглубже намечаем отверстие сверлом 3 мм. Только затем вставляем в патрон сверло 8мм. Где-то после 5 миллиметров схаванного металла или около того, сверло начнет заедать.
Обычно, общая суть глубокого сверления на токарных станках сводится к тому, что вращается сама заготовка, сверло же остается неподвижным. Периодически кисточкой на него наносится масло. Токарника у меня увы нет. Поэтому я просто сделал рокировку: в патрон сейчас зажимаем сам болт. Его мы теперь как бы натягиваем на сверло, неподвижно закрепленное в тисках внизу. На сверло же переодически капаем чуть-чуть машинного масла. На ура за полминуты все досверливаем до нужной глубины. В моем конкретно случае это 13 мм, но это определяется моей пружиной, у вашей возможно будет иная длина. Кстати, насчет пружины, ее я просто нашел в ящике стола со всяким хламом. Поэтому, где достать подобную-не особо представляю, однако не думаю, что это уж прямо такая большая редкость.
Теперь нужно просверлить в шляпке поперечное отверстие под шплинт. До центра, где мы уже просверлили канал 8мм, с каждой стороны шляпки остается около 5мм. Сверло 2мм такую глубину естественно не возьмет, обязательно где-нибудь сломается нахер, поэтому предварительно я напильником просто выбрал пару пазов с двух противоположных сторон.
Керним и просверливаем одну (!) стенку. Не надо пытаться сразу просверлить отверстие насквозь. После того как тоненькое сверло войдет в ранее просверленный канал 8мм и коснется второй стенки, по ней оно неизбежно уйдет вкось. Поэтому переворачиваем болт снова, и опять керним и сверлим уже второе отверстие уже с другой стороны.
Этап2.
Делаем «боек» (ту часть, что жмет на кнопку). Берем болтик М5. Вставляем в патрон сверлильника, и опять-таки играемся в токарей. Сначала прижимаем к вращающемуся болтику напильник и стачиваем резьбу, чтоб пружина за нее не цеплялась. Затем доводим головку до диаметра нашего канала, т.е. чуть меньше 8мм. Надфилем все что надо скругляем. Наконец прижимаем ножовку по металлу и аккуратно симметрично отпиленная деталька падает куда-то под стол.
Находим ее, зажимаем в станочные тиски и сверлим отверстие под шплинт У кого нет опыта, лучше эту операцию сделать первой. Если выйдет косо-ниче страшного, просто будет у вас один болт с косой дыркой, возьмете следующий.
Этап 4.
Делаем корпус. Берем старый компьютерный кейс. Мне повезло, у меня толщина его стенок 1мм, щас же их делают вообще из жести. Короче, находим че-нибудь покрепче, но с рассчетом, чтобы можно было это потом еще и согнуть. Размечаем. Конкретные размеры я тут приводить не буду, во первых, телефоны у всех разные, во вторых-не вижу ничего сложного, все вроде ясно по картинкам.
Первая жесть во всем процессе-это… пилить жесть. Ножовка в ней на движении назад тупо вязнет, резать получается только по принципу: вперед-приподнял-провел назад-снова вперед. Медленно нудно и очень громко.
Второй способ: если у вас нет тисков, хотя бы тех же станочных, лучше тупо насверлить отверстий по контуру, а потом обтачивать все напильником. Ну как лучше… как по мне, это еще больший геморрой, разумней все-таки тиски-то купить, в хозяйстве пригодятся.
Третий и самый клевый вариант-дремель. Ну как клевый… круги стачиваются на счет раз, вот у меня они как раз, падлы - в нужный момент кончились.
Чтоб согнуть все это дело, как оправка использовался маленький советский молоток. На нем все обстукивалось молотком обычным.
Отверстие под болт размечалось и вырезалось уже на согнутой заготовке. Если делать его заранее, есть риск че-нибудь не рассчитать, в результате боек будет висеть не над клавишей вовсе, а где-нибудь между двумя соседними.
Комментариев нет:
Отправить комментарий