Данная статья написана только в качестве ознакомления!
Мушкет самому сделать очень легко - берется обычная железная водопроводная труба диаметром 1/2 дюйма (внутренний диаметр около 15 мм., толщина стенки 2,4--3 мм.)—необходимо старательно просмотреть шов на целостность [(первые мушкеты сваривали вообще из отдельных полос--дымный порох не детонирует, горит сравнительно медленно, таким образом, резких скачков давлений не возникает и можно под него использовать обычные трубы--не разорвет, если грамотно заряжать)], точно также крепится полосами стали (из обычной металлической ленты) в пазу в дубовом цевье с прикладом [(из 4-х см. толщины дубовой доски (желательно твердых пород, но можно использовать и сосну)—вытачивается (неразборное) цевье с прикладом, приклад вытачивается по форме, соответствующей прикладу охотничьего ружья ( цевье можно брать около 40-50 см. длиной + приклад—около 40 см.) (в цевье вытачивается (вырезается) паз под ствол на глубину, почти равную диаметру ствола (под ним небольшой паз под шомпол)), снизу к цевью с прикладом можно крепить ремень для носки через плечо (сам ствол можно брать—80-90 см. длиной) )].
С задней части в ствол (необходимо нарезать в конце ствола резьбу на глубину около 60--70 мм) вкручивается болт с резьбой диаметром 18 мм, и длиной резьбы около 60--70мм., в головке болта для надежности сверлится поперечное отверстие еще под один болт (диаметром 8-10 мм.), которым основной болт--казенник перпендикулярно прикручивается к цевью, чтобы не вырвало при выстреле ствол из паза или болт и он не попал затем в лицо (в головке болта-казенника удобно выточить паз под головку поперечного болта--чтобы она не мешала прицеливанию).
Затем, в самом стволе просверливается поперечное стволу отверстие диаметром 1,2-1,5 мм (также и второе отверстие во второй, противоположной стенке ствола)—отверстия располагаются в стволе на расстоянии 1,2-1,7 см. от конца вкрученного болта (в верхней половине ствола по толщине, чтобы уменьшить выброс газов через отверстие), через них пороховой заряд поджигается. Для запала используется кусок печной нагревательной проволоки из нихрома диаметром 0,3-0,4 мм--вставленной поперек ствола через оба отверстия (проволоку удобно вставлять с помощью медицинской иглы), там же, около отверстий в цевье крепятся зажимы--контакты (в качестве зажима можно использовать хромированные винтовые соединения проводов от розетки/выключателя--к ним припаивается провод, вместо винта изготавливается кусок электрода/длинного винта с резьбой, на конце изогнутый для закручивания от руки) (сам кусок спирали по краям покрывается клеем (силикатным), чтобы была электроизоляция от металла ствола, а остальную ее часть любым легко горючим клеем, кроме того, посередине проволоку можно слегка проточить), —запал (через провода) подсоединяется к батарейкам или носимым аккумуляторам и производится выстрел (в качестве спускового крючка удобно использовать выключатель, от него провода укладываются в цевье в канавках, а в нижней части приклада располагается гнездо (на подобии антенного), куда подключаются провода от аккумуляторов из сумки или пояса)--самый простой способ (без спускового механизма с кремнем, зарядной полки, без шестеренок, пружин и т.п.), главное--избежать окисления контактов.
К стволу снизу (на металлических обжимных кольцах--из обычной металлической ленты) крепится металлический прут--шомпол (диаметром--6-7 мм. при длине ствола от 70 см.), чтобы досылать пулю в ствол небольшим нажатием на шомпол, с одного конца шомпола (крепится на резьбе или пропилах) металлический ершик (можно из части металлической губки)--после каждого выстрела--желательно чистить от нагара, чтобы легче было заряжать и избежать заклинивания пули при выстреле.
После изготовления мушкета, его необходимо сбалансировать--чтобы центр равновесия располагался на уровне 7-10 см. от спускового крючка (по горизонтали) (в районе расположения порохового заряда)--ближе к стволу, для этого--в задней (торцевой) части приклада высверливаются отверстия (до 10-12 см. глубиной можно и 10-12 мм. в диаметре) [(сначала свинец отдельными кусками (в легкой емкости) подвешивается к прикладу (в самом его конце) (сам мушкет подвешивается спусковым крючком вниз) для определения его необходимого количества для равновесия в данной точке--7-10 см. от спускового крючка)] и отверстия заливаются этим свинцом.
Общий вес мушкета получается около 3,5--4-х кг. (при таком весе отдача получается незначительная).
На конец ствола удобно поместить мушку из металлических пластин, прикрепленную металлической полосой к стволу, ее удобно сделать на винтах немного перемещаемую в перпендикулярном стволу направлении, чтобы затем отцентрировать ее на мишенях.
Пули сферические свинцовые по калибру ствола (цилиндрические пули при отсутствии нарезов в канале ствола--летят не точно, переворачиваются в полете и их сильно сносит в результате не одинаковой парусности сторон в бок)--сначала обтачивается металлический шар (например, от подшипника) до нужного диаметра, тщательно отслеживается этот одинаковый диаметр штангенциркулем по всему шару (этот шар должен с некоторым небольшим усилием проходить весь! ствол), затем изготавливается из гипса (алебастра) с добавлением цемента (1:2--1:3 (цемент:алебастр по объему)) форма--слепок из двух РАВНЫХ половин (при изготовлении слепков—половин формы, их удобно отделить друг от друга тонкой промасленной бумагой) (половины формы удобно поместить в кольца-срезы от крупной трубы во избежание разрушения), в них также удобно сделать пазы для точного совмещения половин (или, после застывания, просверлить два симметрично расположенных (относительно центрального углубления) отверстия под метал. стержни (отверстия удобно смазать солидолом во избежание выкрашивания материала)), и после застывания гипса с цементом (около суток) пулелейка готова (в ней, затем, протачивается небольшое отверстие для заливки, этот выступ на получившихся пулях откусывается кусачками).
Пулелейку слегка зажимают в небольших тисках и в нее заливается свинец, получается пуля--полная копия откалиброванного ранее шара. Также пулелейки (из металла) можно выточить на станках с ЧПУ.
Заряжание. Обычно укладывается по времени в 2--3 минуты, но можно, при желании, уложиться и в 1-ну минуту.
Поставить мушкет прикладом на землю, вынуть шомпол, почистить ствол шомполом (от нагара от предидущего выстрела), затем вставить в ствол воронку (можно без нее, засыпать сразу напрямую в ствол), зачерпнуть порох мерным стаканчиком (один раз вес пуль отмеряется, затем используется их средний вес, отмеряется порох по весу--1/2 веса пули, изготавливается такого размера емкость под порох (мерный стаканчик получается на объем пороха, который имеет вес 10--11 гр.)), засыпать его в воронку (слегка зажимая при этом пальцами боковые (запальные) отверстия в стволе--из них слегка порох высыпается), вытащить воронку, засунуть в ствол небольшой пыж их газеты (можно обойтись без него--сразу вставлять пулю), протолкнуть его шомполом до упора, вытащить шомпол из ствола, затем опустить в ствол пулю (можно начиненную цианидом (см. далее как)), дослать ее, слегка по ней постукивая шомполом, до упора, вытащить шомпол, вставить шомпол в паз под стволом, достать ранее отмеренный и отрезанный кусок запальной проволоки, ранее обмазанной, как здесь описано, клеем (вставить ее в медицинскую иглу так, чтобы из конца иглы немного выступал конец этой проволоки), затем вставить этой иглой поперек ствола в отверстия эту запальную проволоку (иглу удобно слегка затупить напильником), зажать сначала в одном зажиме, повернув барашек винта, затем вытащить иглу из отверстия в стволе и оставшийся конец проволоки зажать в другом зажиме (который с другой стороны ствола) (если игла тонка--то сначала вставляется в оба отверстия поперек ствола игла, затем вставляется конец обмазанного клеем обрезка проволоки в конец иглы и проволока протаскивается за иглой (через ствол) при ее выдвижении из ствола), слегка встряхнуть ствол для уплотнения пороха вокруг проволоки, воткнуть разъем провода от аккумулятора в гнездо на прикладе, проверить слабым током контакт [(на аккумуляторах (батарейках) в сумке (или на поясе) удобно сделать переключатель с индикаторной лампочкой и резистором (подключается провод от них в гнездо на прикладе)], (переключив переключатель на аккумуляторе на индикаторную лампочку и резистор, и включив выключатель (спусковой крючок) на самом мушкете)--горит лампочка, значит контакт есть; затем выключить выключатель на мушкете (спусковой крючок), вернув его в исходное положение, переключить переключатель на аккумуляторе обратно, в цепь без резистора, в боевое положение (тут важно не перепутать--дабы не произошел преждевременный выстрел). Все, можно выцеливать противника. Мушкет готов к стрельбе. Хоть несколько сложно заряжание, зато вероятность осечки минимальна.
(предварительно желательно очистить ствол от ржавчины и неровностей--первый выстрел--производится проволокой (весом в сумме около 18 гр. (при том же заряде пороха)) диаметром 2,5--3 мм. и длиной (обрезков) около 1 см., следующие 1-2-а выстрела производятся более крупной проволокой--нарезается электрод (диаметром 4-5 мм.) на куски длиной 5-7 мм. (так же в сумме около 18 гр.), затем следующий выстрел той же 1-й проволокой (заряжается--порох, затем пыж, затем резанная проволока/(резанный электрод), затем 2-й пыж)).
Вес пули получается около 20 гр. (при весе заряда 10--11 гр. дым. пороха) и при стрельбе из ствола длиной 90 см. пробивает до 25 см. ствол сосны.
Соответственно, сначала его необходимо испытать 2-ым--2,5-м зарядом пороха (при том же весе пули).
Преимущество--описанный мушкет легко разбирается и собирается--для этого необходимо носить 2-ключа--один на 17 мм., другой на 12--13 мм. и отвертку. Разбирается просто--вынимается шомпол, отвинчивается гайка на поперечном болте (болт диаметром 10 мм.), проходящем через головку винта казенника и через цевье, болт вынимается, отпускаются 6 мм.-е винты с гайками на трех хомутах (которые обжимают ствол с цевьем), хомуты снимаются (их можно просто сдвигать вперед) и ствол вынимается из паза. Цевье длиной 90 см. и ствол 90 см. (в собранном состоянии--ствол выступает из цевья на 40--44 см.) и далее кладется в чехол (специально из брезентовой ткани можно пошить чехол длиной 90 см.--по типу чехла для охотничьего ружья) с лямкой--ремнем для носки через плечо.
Также несложно СВОИМИ РУКАМИ сделать небольшое орудие, стреляющее крупными свинцовыми шарами (можно и теми же мушкетными пулями, их можно больше слоев—полный вес ядра того калибра).
Для стрельбы крупными шарами--дополнительно изготавливается пулелейка под крупные шары, можно брать диаметр шаров около 2,4 см. (весом более 65 гр.), чтобы они могли уложиться до 3-х штук в один слой (диаметр шаров такой, чтобы при укладке в 1-м слое 3 шт. между ними (в этом слое) получался зазор в сумме не менее 1,5--2 мм.) (в высоту эти шары в орудии располагаются—около 2,5 слоев, таким образом, получается не более—7-8 шаров (около 2,4 см. диаметром) (менее 3-х слоев для таких больших шаров (не 9 шт!)), иначе возможна закупорка и разрыв ствола (не в коем случае--не ядром--возможен разрыв ствола). Удобно применять 50 мм. (внутренний диаметр) обычную новую толстостенную водопроводную трубу со стенками 4,3--5 мм. (длиной около 1--1,4 м.) (внимательно просмотреть шов!) [(в случае дымного пороха с, относительно, малой скоростью горения--это возможно-(-первые пушки были из выдолбленных изнутри стволов деревьев, схваченных металлическими обручами))].
Аналогично--сбоку ствола 2-х--2,5 мм-е отверстие [(в верхней половине ствола по толщине, причем отверстие под некоторым наклоном поперек ствола, чтобы уменьшить выброс газов через отверстие)], запал--точно также, можно стрелять от провода с куском спирали из нихрома (от электроплитки) с питанием от аккумуляторов или батареек.
С задней части такое небольшое орудие закрывается по специальной методике (все наваренные пластины—просто срывает)--можно найти цельную металлическую болванку с поперечным отверстием (можно использовать набор кусков труб разного диаметра длиной около 15-17 см., которые надеваются одно на другое, после этого торцы получившейся болванки тщательно завариваются электросваркой, затем электросваркой прорезается поперечное отверстие (в центре получившейся болванки)--диаметром 2,2--2,5 см.), точно такое же прорезается и в задней части ствола, после этого в ствол, совместив отверстия, вставляется получившаяся заглушка, после этого, в отверстие поперек ствола вставляется кусок арматуры диаметром около 2,5 см. и все стыки тщательно завариваются, точно также заваривается и задняя торцевая часть. Таким образом, получается крепкое запирание казенной части, а также--весьма удобные рукоятки с задней части ствола, которыми удобно цеплять орудие к лафету (выступать они должны не более чем на 4-6 см. от ствола, иначе при закреплении в лафете погнутся от отдачи).
Не в коем случае нельзя применять с такими стволами пироксилин, тротил и т.п.(!)--разорвет--для них необходима специальная бесшовная толстостенная сталь. Вес заряда (дымного пороха)--около 1/3 от веса металлических пуль (расчет делал по весу чугунного ядра такого калибра (с учетом стандартного зазора для чугунных пушек)—около 470--490 гр.—вес металлической части заряда). По объему—примерно, столовый стакан дымного пороха—около 170 гр. БОльшие калибры для орудия из обычной водопроводной стали применять опасно даже под дымный порох.
Отмеренные заряды пороха можно для удобства поместить в кульки из бумаги или х/б. тряпки (полиэтилен опасен--могут остаться куски в стволе после выстрела и тлеть, что приведет после очередной зарядки к преждевременному следующему выстрелу).
Испытывается также--1,5-ым--2-м зарядом пороха (при том же заряде пуль—больше—может заклинить).
При ИСПЫТАНИЯХ—поджигать с помощью длинного провода от батарей или блока питания ИЗ УКРЫТИЯ (испытывать лучше где нибудь в подвале).
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю).
Заряжание. Аналогично мушкету--насыпается порох, затем пыж из бумаги покрупнее и пули (7-8 шт. по 65--70 гр. (не в коем случае не 9-ть шт.!) (диаметром около 2,4 см.) или 22 шт. мушкетных по 20 гр.) затем НЕБОЛЬШОЙ пыж сверху, чтобы при наклоне пули не выкатывались, уплотняется (вместо шомпола) любой деревянной палкой--подойдет и кусок древка от лопаты. Затем, сбоку вставляется провод с накальной проволокой, можно--запальную трубку--тонкий стержень, плотно набитый порохом.
Многозарядный мушкет
Можно также собрать самодельный многозарядный мушкет - для этого изготавливается металлическое цевье из трубы диаметром 30--40 мм (к которому муфтами на винтах крепится ствол) с откидным прикладом, в этом цевье изготавливается паз для барабана с патронами.
Сами патроны изготавливаются из обрезков труб того же диаметра что и ствол, с задней части они закрываются короткими болтами. В них сразу вставляются проволока для запала, заряд, пыж и пули (набиваются заранее и покрываются сверху воском (парафином) для защиты от влажности), после поворота патрона (с барабаном) к стволу--к выступающим частям проводов на патроне крепятся электрозажимы.
Таким образом--своими руками при наличии небольшого гаража с ручной (достаточно) дрелью, электросваркой, некоторым количеством труб, болтов, плоскогубцами, тисками, точильным кругом--можно собрать целый арсенал.
Более того, АБСОЛЮТНО независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т.п.
Орудие с картечью (мелкие шары) ВПОЛНЕ заменяет пулемет на близких дистанциях—до 200 м. При таком калибре шаров--около 2,4 см. и их весе от 65--70 грамм--пробьет, по-видимому, и БТР, если попадет перпендикулярно поверхности корпуса.
Комментариев нет:
Отправить комментарий