КОСТЕР "НОДЬЯ"

Нодья — это разновидность костра для самой жесткой экстремальной зимней ночевки в тайге в лютый мороз под открытым небом. Чтобы организовать такой ночлег, нужно приложить немало усилий. Но если стоит вопрос жизни и смерти, необходимо знать, как это правильно сделать. Среди егерей, охотников, геологов, для которых по специфике службы комфортный сон важен для восстановления сил и работоспособности, нодья считается самым лучшим зимним костром, по той причине, что горит он очень экономично, ровно по теплоотдаче и, при условии правильного его устройства, не требует присмотра в течение всей долгой зимней ночи.
Сооружение такого костра требует определенного опыта, обрести который рекомендуется все же в теплое время года, чтобы потом как бы чего неожиданного не вышло… Для обустройства нодьи используются толстые бревна 2-3 метровой длины из хвойного сухостоя. Они укладываются горизонтально друг на дружку со специальным саморегулирующимся зазором между ними, который и обеспечивает ровное горение. Настоящая нодья делается только из двух бревен. Иногда нодью путают с так называемым охотничьим костром «штабелем», который делается примерно по такому же принципу, что и нодья, но из трех, шести или даже пятнадцати стволов, в зависимости от их толщины.
Охотничий костер, в отличие от нодьи, неустойчив, и потому требует постоянного присмотра кострового. Но мы путать не будем, и расскажем про оригинальную нодью из двух бревен. Во-первых, важно учесть, что для сооружения лагеря с нодьей потребуется 1-2 часа — дело это не простое. Поэтому начинать следует, правильно оценивая наличное световое время. Во-вторых, понадобится качественный топорик или лучковая пила. И третий существенный момент — грамотный выбор материала для нодьи. Лучший вариант это сухостойная сосна. Можно также использовать тополь или осину. Ель сильно искрит и стреляет, а лиственница слишком твердая и ее трудно разжечь. Дерево нужно найти сухое, относительно ровное, с небольшим количеством вросших сучков, не дуплистое и не смолистое. Оно должно стоять на корню, быть свободным от коры и большей части скелетных ветвей и иметь целую вершинку. Если вершинка сломана, дерево внутри наверняка сырое или даже гнилое из-за попадания туда дождевой воды.

Итак, подходящее дерево обнаружено. Место для лагеря размечено. Для начала разжигаем обычный костер для приготовления пищи. Потом угли от этого костра помогут нам быстрее разжечь нодью. Пока котелок закипает, срубаем выбранное дерево. Напомним, что первый заруб (запил) делается на 1/3 глубины с той стороны, куда будет падать дерево. Второй заруб, чуть менее глубокий, делается с противоположной от первого заруба стороны выше на 6-8 см. При валке дерева не забываем про технику безопасности. Валить дерево нужно длинной палкой, в противном случае существует опасность ненулевой вероятности схлопотать комлем по уязвивым частям тела. Затем со стороны комлевой части откряживаем три равные части длиной чуть больше своего роста. Две части будут рабочими, а третья запасной, на случай, если ночью потребуется заменить верхнее бревно. Чтобы нодьи хватило на всю длинную зимнюю ночь (12-14 часов) без смены верхнего бревна, толщина бревен должна быть не менее 40 см в диаметре. Теперь оба бревна нужно протесать с одной стороны на 2-3 см. На лыске нижнего бревна будут потом размещаться небольшие костерки.

Теперь все готовке к укладке сооружения. Еще один важный момент — нодью следует располагать вдоль преимущественного направления ветра. Потому что лежанка(и) будет располагаться вдоль нодьи. Если снег глубокий — 1,5-2 метра, сначала делается настил. Иначе, в процессе горения, нодья будет неравномерно погружаться в снег и может развалиться. Для этого несколько сырых жердей кладется поперек будущей нодьи, на них сверху укладываются сырые или гнилые бревна, и уже сверху располагается сама нодья. Укладываем на подготовленное основание нижнее бревно лыской, разумеется, вверх. Фиксируем его с помощью кольев или камней по краям. На него сверху кладем второе бревно лыской, понятное дело, вниз. На расстоянии 30-40 см от краев между бревнами прокладываем поперечные поленца или клинья диаметром около 8-10 сантиметров. Таким образом получается фиксированный зазор.

Всю конструкцию полагается закрепить: Нодья подвесная кто-то подвешивает верхнее бревно на специальных таганках, кто-то фиксирует дополнительными колышками, кто-то привязывает все сооружение к стоячим деревьям — импровизация с учетом внешних обстоятельств тут не возбраняется. В зазоре, который у нас получился между верхним и нижним бревнами, разжигаем 3-4 маленьких пламени по зазору костерочка, используя любой сухой горючий материал: щепу осины, например, мох, бересту и т.п. Есть еще одна хитрость. На расстоянии примерно 8-10 см от верха нижнего бревна, вдоль одной из сторон, а можно и вдоль обеих, набивается длинная не толстая жердина. Получается что-то вроде желоба, в который можно насыпать раскаленных углей из догоревшего к этому моменту нашего первого костра. Это поможет побыстрее разжечь внутренние поверхности нодьи. Главная заморочка на этом этапе — распределить огонь равномерно во всему зазору, постепенно расширяя зону горения первоначальных костерков. Как только бревна нодьи займутся пламенем, можно считать, что дело сделано и приступать к сооружению лежанок и экранов.

Уровень теплоотдачи нодьи регулируется толщиной зазора. Оптимальная толщина 5-6 см. Но в процессе горения, сооружение будет жить своей жизнью, и профиль зазора будет постоянно меняться. Сначала верхний кряж будет опираться на подложенные по краям полешки. Когда они прогорят, во внутреннем зазоре уже образуется достаточное количество углей, на которые и оседает верхнее бревно. С этого момента нодья становится саморегулирующейся и не требует дальнейшего присмотра. Однако, чтобы этот замечательный момент наступил, требуется опыт поддержания на подготовительной стадии равномерного пламени по всей длине нодьи. Если такого опыта у вас нет, или вы не уверены в результате, лучше заготовить страховочную вязанку дров с расчетом на всю ночь, на тот случай, если нодья закапризничает и не состоится.
истчоник