Практически под всей поверхностью земли пролегают грунтовые воды. В одних местах они выше, в других — ниже. Поэтому желающим обеспечить себя собственным источником остается лишь узнать, как сделать колодец на даче самостоятельно. Об этом и пойдет речь.
Какой способ водоснабжения выбрать: колодец или скважину?
В нашем садовом товариществе и ближайшей деревне скважины не бурит никто, все копают колодцы. Мне тоже колодец нравится больше; воду всегда видно, при необходимости его можно почистить, а каким украшением участка он может быть?
Обустройство колодца начинается с разведки — похода в деревню и выяснения у местного населения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения склада стройматериалов. Если общение с жителями деревни внушило оптимизм, так как колодцы в деревне вырыты на глубину всего 5 м, то цены на готовые железобетонные кольца повергли в шок: они высоки. Выход был только один — отливать кольца самому. При этом я экономил на стоимости колодезных колец и на доставке и выгрузке их на участок. Стоимость же рытья самого колодца составляет 70-80% от цены на материал.
В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1×2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 кубометр песка и столько же гранитного щебня, арматуру диаметром 6-8 мм. Хотя некоторое количество арматуры у меня осталось еще со строительства фундамента под дом.
В этом месте хочу сделать важное отступление. Если совместить ваши усилия с усилиями одного-двух соседей и делать колодцы на 2-3 участках, то экономия будет просто колоссальной: вы совместно покупаете песок, щебень, экономите на транспорте, а съемная опалубка по очереди служит всем, да и копать колодец коллективно быстрее и веселее.
Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец (рис. 1). Чертят на земле диаметр, будущего колодца (я взял его равным160 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность — граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 16 см, следовательно внутренний диаметр будет128 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3-4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.
Рис. 1. Детали Колодца и опалубки: 1 внутренняя металлическая опалубка; 2 — внешняя металлическая опалубка; 3 — деревянная рейка; 4 — арматура; 5 — бетонное кольцо; 6 — яма вокруг колодца
Точно также делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней — внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга. Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретение раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить. Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500. 12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.
Заполнив пространство между кольцами на треть вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.
Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, и передать соседу, так как в течение 2-3 дней она не понадобится. Через 4-5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны — «колоколом» (рис. 2). Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной примерно1 м; тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца, и он будет мягко скользить вниз по сырому грунту.
Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4-5 дней, закапывают снова до уровня земли и так до тех пор, пока не появится водоносный слой.
Рис. 2. Устройство колодца: 1 — стена колодца; 2 — вода;
3 — засыпка из щебня; 4 — глиняный замок; 5 — отмостка;
6 – навес
Рис. 3. Схема копки колодца «колоколом»
Рис. 4. Каркас навеса
Рис. 5. Навес в сборе: 1 — конек;
2 — обшивка шпунтованной доской;
3 — стенка колодца
Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры — из готового кольца она должна выступать на 20-30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами.
Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20-30 см (рис. 3).
Устройство навеса на колодце (рис. 4,5) каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры.
Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов отнимает 2-4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку как в первый раз с новыми силами.
С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.
В трубе меньших диаметров невозможно работать. Такой малый диаметр потом обернется мучениями. Сам выкопал колодец, так что считаю, что для нормальной работы человека внутри трубы диаметр трубы должен быть не меньше 120 см.А если скальный грунт, когда нужно применять металлический клин и махать молотом? А где и как будет размещаться бадья для подъема грунта? Она тоже достаточно много места занимает. Лестница для подъема и спуска тоже будет мешать, если работаете один и некому её опускать и поднимать чтобы не мешала. Очень хорошо рядом с колодцем смонтировать лебедку на вращающейся стреле, которой поднимать из колодца опрокидывающуюся бадью. Эти механизмы убыстрят и сделают не трудным подъём грунта. Пацаном я поднимал 150 литровую бадью с грунтом с глубины 5-7 метров и сам её выгружал. Это занимало 7-10 минут. Так что не экономьте на размерах.
Над будущим колодцем перед копкой необходимо установить какое-либо устройство для подъема вынимаемого грунта и копателя.
Неплохо во внутреннем кольце предусмотреть установку закладных деталей, чтобы в последующем установить скобы для спуска в колодец и его очистки.
В случае установки погружного насоса типа «Малыш» (или подобных) необходимо в верхних кольцах предусмотреть возможность для бокового отверстия в стенке, чтобы вывести трубу на глубине ниже промерзающего слоя. Тогда можно иметь в доме воду, подаваемую насосом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий