В современных домах много дерева. Конечно же, раньше его было больше. Но и теперь деревянных деталей в доме немало (рукоятки ножей, окна-подокнонники, разделочные доски, ручки дверей, косяки-двери, рукодельные поделки и так далее). Как и любой другой элемент, дерево может стареть и портиться. Поэтому вопрос «Как обработать дерево маслом, чтобы оно дольше служило?» — это актуальный вопрос не только в древности (когда дерево было основным строительным материалом), но и сейчас. Как обработать дерево маслом? Ну, наверное, вы знаете, что существуют строительные супермаркеты. А в строительных супермаркетах есть целые отделы с лаками, морилками и прочими древесными пропитками. Но на нашем сайте мы предпочитаем альтернативные способы, так что эта статья посвящена в основном тому, что можно сделать для обработки дерева самостоятельно. Поэтому приступим. И начнём с самого простого способа обработки дерева — пропитка простым растительным маслом. Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Основное назначение пропитки маслом дерева — это повышение влагозащищённости деревянных изделий. Так, древесина сама по себе гидрофильна (любит воду) и при попадании воды разбухает. Потом сохнет. Потом разбухает. И через несколько циклов (в зависимости от количества воды, влажности воздуха и т.д.) дерево трескается. Что отнюдь не улучшает ни его механические, ни его эстетические свойства. Тогда как пропитка дерева маслом а) закрывает мельчайшие поры древесины, полимеризуясь на поверхности; б) делает гидрофобными (водоотталкивающими) поры крупные и всю поверхность в целом. Ну и помимо этого, пропитка дерева маслом повышает его эстетичность, проявляя структуру дерева. Что выглядит красивее, чем когда структура дерева не видна. Как работает масло: растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем их больше, тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла: - льняное - конопляное. Подсолнечное масло работает хуже, поскольку в нём меньше полиненасыщенных жирных кислот. Рассмотрим, как это применяется на практике. Как можно использовать льняное масло при обработке дерева. Например, у вас есть деревянная рукоятка ножа, которую вы хотите обработать. Самый простой способ — взять в руки масло и хорошенько натереть рукоятку. Подождать впитывания. Снова натереть. И так далее — пока не надоест. В принципе, для бытового уровня этого достаточно. Но если хочется большего (например, повышенной стойкости к воде), то можно сделать следующее. Рукоятку ножа ( или иное изделие) нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна. Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой. Как вы заметили, срок — несколько недель на высыхание масла при обработке дерева. Почему? Всё очень просто. Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Как вы понимаете, применение олифы значительно ускоряет дело. Олифу можно купить в любом магазине. Но, как мы говорили в начале, мы пытаемся найти способы самостоятельной обработки древесины. Поэтому пойдём далее. Первый способ ускорения полимеризации масла. Вы можете купить в художественном магазине и льняное масло, и сиккатив. Ну а термическую обработку обеспечить с помощью трения — хорошенько втирать масло в деревянное изделие в течение, скажем, получаса. Легко и просто 🙂 Хотя насчёт дешевле — это надо считать… Второй способ ускорить высыхание и полимеризацию масла — это разбавить масло наполовину скипидаром. Скипидар — это смесь эфирных масел, которые получаются экстракцией из смол хвойных деревьев (т.е. из живицы). В случае разбавления скипидаром срок просушки уменьшается до 1-2 недель. Также учитывайте, что скипидар — токсичное вещество (см. Википедию по этому поводу), и нельзя допускать его контакта с кожей и тем более дышать им или пить его. Если вы хотите не сколько ускорить высыхание обработанного изделия, сколько изменить его цвет, то вы можете разбавить масло наполовину дёгтем. Дёготь — это продукт сухой перегонки древесины (древесина сжигается без доступа воздуха). То есть, это тот же скипидар, только в более грубой и намного менее токсичной форме. Также льняное масло можно смешивать с воском. Воск растворяется в льняном масле (если вы это делаете с помощью нагревания, то пользуйтесь водяной баней и держите под рукой огнетушитель), и при обработке древесины этим составом вы не только промасливаете, но и вощите поверхность. Это усиливает водоотталкивающие свойства древесины во много раз. Естественно, на этом способы обработки древесины не заканчиваются. Но мы пока что закончим, оставив другие способы на следующий раз.

Появилась у меня проблемка с ножнами.
Мачете себе отковал, а ножен такого размера в магазине не найдёшь.

Размеры мачете: длина клинка 400 мм, ширина 50 мм, толщина 3,5-4 мм. Марку стали точно не скажу, мерседесовская рессора, новая не хоженая. Рукоять дельта-древесина, длина рукояти 135. Раньше ССО (СоюзСпецОснащение) делали недорогие ножны, но они короче на 4 см. Среди всего многообразия ножен на сайте крайне мало встречал качественных работ. Решил выложить свои.

Фото и описание прилагается:

Покупаем в канцтоварах самую плотную и толстую пластиковую папку.

Размечаем и вырезаем половинки. Так же размечаем линии швов для стропы и окантовочной ленты. Сверлим отверстия для люверсов. Иголкой такой пластик не взять, поэтому я прокалывал шилом отверстия для иглы (на глаз, примерно через каждые 4 мм).

Срезаем ножом пупырышки, они очень помешают в будущем.

Вырезаем кордуру (1000) по контуру пластиковой основы. Приклеиваем её, и пришиваем стропы.

Узелки ниток аккуратно подплавляем, в итоге они не перерезаются и не мешают, проверено. Была мысль проложить изнутри ещё слой ткани, но опыт показывает, что необходимости в этом нет. Когда все стропы пришиты, обшиваем лентой (в магазине назвали её брючной лентой) лучше её выбирать не тянущуюся, с тянучкой страшный гемморой. Сначала я прижимал её скрепками, но потом отказался от них, просто вытягивал и придерживал пальцами, так быстрее. Шьётся не быстро, нудная операция.

Далее проплавляем отверстия под люверсы, и аккуратно маникюрными ножницами подрезаем лишнее. Здесь надо очень аккуратно обрабатывать края, чтобы не было наплавлений, из-за них может не хватить длины люверсов. Люверсы я брал диаметром 5 мм и длиной 8 мм (редкие очень).
Готовые половинки выглядят так

Далее соединяем половинки люверсами вразбежку, чтобы не тянуло половинки.

В итоге получаем готовые ножны.

А вот в каком состоянии я их беру в лес
На тыльной стороне будет тонкий чехол для лучковой пилы из кордуры, а сверху ножны с ножом, изготовленным мной же. Таким образом у меня на поясе мачете с ножом и лучковой пилой. Этого вполне хватает на непродолжительный поход.