В особых случаях пользуются еще более древним способом добывать огонь: трут друг о друга два куска сухого дерева. Огонь, добытый этим способом, называется живой, новый, деревянный огонь, а сам способ — вытирать огонь.
Показаны сообщения с ярлыком как добыть огонь. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком как добыть огонь. Показать все сообщения
понедельник, 18 декабря 2017 г.
пятница, 10 февраля 2017 г.
четверг, 10 ноября 2016 г.
Как добыть огонь с помощью картофеля
Если вы по каким-то причинам оказались в экстремальной ситуации,
вторник, 6 сентября 2016 г.
суббота, 25 июня 2016 г.
НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ. КАК РАЗВЕСТИ ОГОНЬ ПРИ ПОМОЩИ СТАЛЬНОЙ ГУБКИ ДЛЯ ПОСУДЫ
Наверняка у каждого из нас дома есть стальная губка для посуды
понедельник, 30 мая 2016 г.
Добывание огня с помощью лука и палочки
Лук изготавливают из метрового ствола молодой березы толщиной 2-3 см, который стянут шнурком от ботинок, веревкой или ремнем. Палочку делают из сосновой ветки толщиной в карандаш и длиной 25-30 см, заостренную с одного конца. Опорой служит сухое полено дерева твердой породы (например, березы).
Обернув однократно палочку тетивой лука, вставляют ее острым концом в лунку опоры. Затем прижимают палочку рукой сверху, предварительно положив между ладонью и палочкой прокладку (кусок ткани, маленький плоский камешек, древесную кору и пр.). Другой рукой начинают быстро водить лук взад-вперед перпендикулярно сверлу (палочке). В лунке образуется черная порошкообразная пыль, в которой постепенно появится дым, а затем и пламя. Поднимите устройство, добавьте трута и уложите его вокруг лунки.
вторник, 12 апреля 2016 г.
МАГНИЕВАЯ СТРУЖКА
Для облегчения процесса добычи огня от искр получаемых с помощью огнива можно и нужно использовать магниевую стружку. Температура горения магния достигает почти 3000 градусов по Цельсию, что позволяет моментально высушить и поджечь даже влажный трут. Магниевая стружка зажигается от искры даже будучи в мокром состоянии, ее можно использовать как с натуральным (природного происхождения), так и с искусственным (самостоятельно изготовленным) трутом.
В зависимости от качества и сухости используемого трута настрогайте с бруска магния нужное количество стружки, его вы научитесь определять уже после небольшой практики интуитивно, и подожгите искрой от огнива. Возможно нормальному течению процесса будет сильно мешать ветер, раздувающий мелкую и легкую магниевую стружку в разные стороны, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы найти или соорудить от него защиту.
Использование магниевой стружки станет гораздо эффективнее, если сначала настрогать ее, например, на сухой лист или на кусок коры дерева, а потом ссыпать на трут плотной кучкой, тогда вся масса стружки загорится как одно целое и облегчит добычу огня.
Магний промышленно выпускается и продается в специализированных магазинах как в виде отдельных, самостоятельных компактных брусков, так и сразу с ферроцериевым стержнем прикрепленным к одной из его сторон. Второй вариант исполнения несомненно будет более удобен в использовании, остается только подобрать необходимый размер подходящий под ваши нужды, и проверить качество крепления стержня к магниевому блоку, так как в большинстве случаев стержень из ферроцериевого сплава просто приклеивают к бруску, и далеко не всегда клеем надлежащего качества.
понедельник, 7 марта 2016 г.
четверг, 11 февраля 2016 г.
Как добыть огонь методом лучкового веретена
Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в ситуации экстремального выживания.
В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена («индейская скрипка»).
Подготовка
Найдите трут. Как правило — это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки, грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая насекомыми-древоточцами)
Растопка и топливо.
Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до карандашной толщины.
В качестве топлива используйте древесину. Твёрдые лиственные породы хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро прогорают и выделяют много искр.
Старайтесь избегать древесины, лежащей на земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.
Сделайте «гнездо» для угля. Оберните пучок трута более плотным материалом вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для угля и небольшие просветы для вентиляции.
Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук.
Начинающим рекомендуется делать лук длиной от 45 до 60 см.
По возможности используйте наиболее тонкие прутья для уменьшения веса. Чем легче лук, тем проще им управлять и тем меньше потребуется сил для вращения веретена. Однако следите, чтобы приспособление получилось достаточно жёстким и не гнулось во время использования. Кроме того, лук не должен быть сильно изогнут.
Из шнурка, бечёвки, полоски кожи или любой верёвки сделайте тетиву. Оставьте шнур слегка провисшим, чтобы обернуть тетиву вокруг сверла (веретена).
- Деревянная доска. Для изготовления доски лучше всего подходят мягкие породы деревьев, не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина — 2-3 см., ширина — 5-8 см., длина — минимум 30 сантиметров.
- Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину, что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.
Диаметр сверла должен находиться в пределах 1.5-3 сантиметров. При выборе подходящей палки можно ориентироваться на толщину вашего большого или указательного пальца. Веретено или сверло (Drill)Минимальная длина веретена — 20 сантиметров.
Если возможно, используйте нож для получения прямой и круглой заготовки. Верхний конец веретена должен быть заточен как карандаш, а нижний сделайте закруглённым. Уделите время для качественного изготовления веретена. Усилия окупятся!
- Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. Опорный блок (сокет) может быть сделан из дерева, кости или камня.
Ищите камень с гладкой выемкой. В идеале он должен быть размером с кулак и легко помещаться в руке. Слишком маленький камень будет быстро нагреваться.
Если не получается найти подходящий камень, то проще всего сделать опорный блок из дерева. Он должен хорошо лежать в руке и быть компактным, но так, чтобы ваши пальцы не касались веретена. Для изготовления блока применяйте твёрдые породы деревьев или используйте свиль (волнообразное перекрученное расположение волокон в древесине) в мягких породах. Кончиком ножа или острым камнем просверлите отверстие не глубже середины заготовки.
Смастерить опору можно практически из чего угодно, что способно сохранять стабильное положение узкого конца сверла и позволит свободно вращаться веретену вокруг своей оси.
Для уменьшения трения смазывайте опорное отверстие смолой или маслом.
- Подготовьте сборщик угольков. Для изоляции от холодной земли и перемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.
Добываем огонь
Определите место на доске, где будет вращаться веретено и сделайте отметку на расстоянии, примерно, в полтора диаметра сверла от длинной стороны доски. Просверлите здесь воронку глубиной около 5 мм. и шириной, приближающейся к диаметру вашего веретена. Снизу, под углублением, можно вырезать полость для трута.
Прожгите отверстие.
Расположите доску на ровном участке земли.
Левую ногу поставьте на доску на расстоянии 2-3 см. слева от размеченной воронки.
Встаньте на правое колено и убедитесь, что оно находится достаточно далеко позади левой ноги, чтобы образовался прямой угол.
В правой руке держите лук, а в левой — веретено.
Положите веретено поверх тетивы лука так, чтобы конец, заострённый как карандаш, указывал вправо. Затем закручивайте сверло внутрь лука, создавая петлю из тетивы. Если это сделать слишком сложно, то немного ослабьте натяжение струны.
Закруглённый конец сверла поставьте в углубление на доске. Сверху на веретено наложите опорный блок.
Ухватитесь за конец лука и, слегка надавливая на опору, перемещайте его вперёд-назад.
Если всё идёт нормально и веретено начинает «сверлить» доску, увеличьте скорость его вращения и давление на опорный блок. Вскоре, вокруг сверла, образуется чёрный древесный порошок (великолепный трут) и появится дым. Отлично! Теперь остановитесь и поднимите доску.
Вырежьте дымоход. Сделайте V-образный пропил почти до середины воронки, которую вы только что прожгли в доске.
Одна из важнейших вещей — убедиться в том, что пропил получился не настолько широким, чтобы веретено, при вращении, соскальзывало наружу. Размер «шестой части пирога» будет в самую пору.
Не делайте пропил до самой середины воронки и тем более дальше.
Сделайте вигвам или «домик» из дров. Запомните порядок: трут, растопка, топливо. Не следует использовать сразу весь имеющий материал — оставляйте небольшие промежутки между прутьями, чтобы пламя могло «дышать». На месте будущего костра можно сделать настил из сухих веток, который будет поглощать влагу и холод земли, что особенно актуально зимой. Не забудьте оставить проход, куда будут помещаться угли.
Получите тлеющие угли. Самое время добыть огонь! Делайте всё тоже самое как и во время прожигания отверстия, только не забудьте поместить сборщик угольков под дымоходную прорезь.
Равномерными возвратно-поступательными движениями лука начните сверлить доску, надавливая на веретено опорным блоком. Когда попадёте в ритм, усильте нажим на веретено и увеличьте скорость его вращения.
Через некоторое время V-образный желобок начнёт заполняться чёрным древесным порошком. Продолжайте и вскоре появится дым.
Когда трут начнёт отовсюду дымиться, то, скорее всего, вы добились успеха и получили угли. Если не уверены — продолжайте вращать веретено, пока на это будет хватать сил. Если оно начнёт скрипеть (пищать) — значит вы полируете установку и нужно усилить давление, сохраняя при этом скорость.
Если трут становится белым (или темнеет, краснеет), то знайте наверняка — у вас есть угли.
Аккуратно уберите веретено и отодвиньте доску. Если тлеющие угли требуется дополнительно поддержать кислородом, то очень нежными взмахами одной руки создайте слабый воздушный поток над ними. Дуть на тлеющую массу пока не рекомендуется, чтобы случайно не обранить её на холодную землю. Как только вы почувствуете, что угли достаточно стабильны и не потухнут — переместите их в гнездо с трутом.
Начинайте легонько дуть на угли и постепенно окружайте их трутом. Продолжайте этот процесс, пока не появятся реальные языки пламени. Горящий трут поместите в заранее подготовленный вигвам из дров и снова дуйте, подкладывая мелкие прутья в очаги возгорания.
Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра …
Возможные проблемы и их решение
Убедитесь, что ваше тело находится в правильном положении. Для правшей:
Левая нога расположена на доске на расстоянии около 2-3 см. от веретена.
Угол под левым коленом равняется примерно 90 градусам. Угол положения левой ноги относительно правой — 90 градусов.
Для равновесия, разверните правую ногу относительно левой. (Это открывает ваше тело с правой стороны.)
Левая рука удерживает опорный блок и должна быть прижата к голени (как будто вы обнимаете колено). Это поможет вам сохранять верхнюю часть сверла в неподвижном состоянии.
Такая позиция заставит вас опираться на всю установку и позволит использовать вес верхней части туловища (а не только силу вашей руки) для давления на веретено.
Регулировка тетивы: важно сохранять натяжение тетивы, чтобы она не скользила по сверлу. Но слишком тугая тетива способна нарушить устойчивость веретана так, что оно будет выскакивать из опорного блока или углубления в доске. Есть несколько способов управления тетивой.
Натяните струну достаточно туго, возьмитесь за самый конец лука и, когда начнёте «пилить» вперёд-назад, прижмите к нему струну. Даже если вы с первого раза оптимально настроили тетиву, её натяжение, скорее всего, будет ослабевать в процессе добывания огня, поэтому не будет лишним освоить эту технику заранее. Если потребуется, перемещайте кисть выше по луку, чтобы отрегулировать натяжение. Это хороший повод иметь более длинный (около 60 сантиметров) лук.
Другой способ — ближе к концу лука закрутить в петлю ещё одну палку и вращать её для натяжения струны.
Советы
Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработался опыт и привычка.
Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших руках буквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для костра.
Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немного шире внизу, чем вверху. Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом пропила около 60 градусов (1/6 часть пирога) и U-образной формы, но V-образные вырезы тоже работают. Дымоход — место, где собирается горячий древесный порошок и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.
Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетива переместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо. Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.
Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны быть шероховатыми, а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие. Это старый индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.
Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добывания огня методом лучкового веретена отнимает много энергии , разве что вы не один из тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать разницу между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной, тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.
При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человек остаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих угольков, особенно на первых парах.
Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие (например, в смоле).
Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётся рисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши усилия.
Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нет фонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик, делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.
Не допускайте раскачивания доски во время сверления.
Предупреждения
Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.
Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времени и сил.
Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что он не представляет опасности для окружающей среды.
Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/ветки вы сжигаете. Например, рододендрон очень ядовит, поэтому убедитесь, что не используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.
Необходимые приспособления
Нож или острый камень
Трут
Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа)
Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины (такой, как корень тополя)
Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация (wattle), шелковица (тутовник), маклюра или «дерево луков» (osage), тис, бамбук)
Сыромятная кожа или прочный паракордовый шнур
Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесины или камня с углублением.
В английской терминологии слово wattle является общим названием деревьев и кустарников рода Акация (Acacia), преимущественно растущих в Австралии и Южной Африке.
Osage или Osage-Orange (несъедобный американский апельсин) — это дерево, из которого американские индейцы делали свои луки. Считается лучшей древесиной для изготовления самодельных луков. По своим механическим свойствам приближается к тису. Другие названия: Bois d’Arc (дерево луков), Maclura aurantiaca (маклюра оранжевая) или Maclura pomifera (маклюра яблоконосная), Bow wood, Horse-apple, Адамово яблоко, Лжеапельсин. Плоды маклюры широко используются в народной медицине.
Лучшие комбинации «сверло-доска»:
Ива — Липа
Ива — Ива
Орешник — Липа
Ива — Клён
вторник, 9 февраля 2016 г.
КАК РАЗВЕСТИ ОГОНЬ ПРИ ПОМОЩИ СТАЛЬНОЙ ГУБКИ ДЛЯ ПОСУДЫ
Наверняка у каждого из нас дома есть стальная губка для посуды, хотя в лесу вы ее точно не найдете. Тем не менее, метод добычи огня при помощи стальной губки и небольшого источника электрического тока, например, обыкновенной батарейки, — весьма эффективен. Особенно, если традиционные способы разведения огня по той или иной причине оказываются недоступны.
Для начала нам нужно найти подходящий хозяйственный магазин и купить там хорошую стальную губку. Обязательно обращаем внимание на маркировку упаковки: чем больше на ней нулей – тем лучше. Нули обозначают толщину стального волокна, и чем больше нулей – тем тоньше стальные нити, и, соответственно, тем лучше они будут гореть. Четыре нуля – это, пожалуй, лучшее, что можно найти в продаже. Также нам понадобится батарейка.
Мощность батареи должна быть как минимум 3 вольта и выше, полюса расположены рядом друг с другом. Идеальный вариант – 9-вольтовая батарейка, изображенная на картинке. Однако 6-вольтовая батарейка для фонарика тоже сгодится. 3-вольтовая или 3,7-вольтовая батарея от телефона также отлично справятся с поставленной задачей. Можно даже использовать две 1.5 –вольтовые батарейки, однако расположить их нужно противоположными полюсами друг к другу. Для последней конфигурации необходимо положить шарик стальной губки с обоих концов для того, чтобы создать закрытый цикл, который сможет раскалить стальные нити.
Касаясь волокнами ваты «плюса» и «минуса» батарейки одновременно, мы довольно быстро сможем накалить губку. Теперь эту раскаленную сталь можно поместить в трут и разжечь костер.
Однако, как и с любым другим методом, могут возникнуть непредвиденные проблемы. Стальная губка не сработает, если она заржавела или намокла. Батарейка может сесть. Обратите внимание: стальную губку и батарейки нельзя хранить рядом, допустим, в одном кармане рюкзака, так как они могут воспламениться еще по дороге. И, наконец, главная проблема – это доступность материалов: сложно найти в обычном магазине стальную губку с волокнами, достаточно тонкими для разжигания огня.
P.S. Тонкая пружина, долговечнее и также нагреется до нужной температуры. Диаметр пружины можно брать и до 10 миллиметров. А далее на плюс и минус батарейки. Я подключал к 4,5 вольта. Выше лучше. Ниже не пробовал, хотя думаю сработает не хуже. Не страдает от сырости как губка.
источник
ДАКОТСКИЙ ОЧАГ
Иногда возникает такая ситуация, что ни в коем случае нельзя разжигать огонь на поверхности. Например, вы в лесу ночью, вам необходимо обогреться, приготовить еду, но вам не в коем случае нельзя освещать территорию, тем самым выдавая своё местоположение.
Либо возможен другой вариант. Дует сильный порывистый ветер, который просто разметает ваш костёр в разные стороны, задувает огонь.
В этих случаях вам поможет дакотский очаг – костёр, который горит ниже уровня почвы, тем самым снижая светоотдачу без потери тепла.
Такой очаг весьма удобен, если вы сидите в шалаше, обогреваетесь, готовите еду, но вам весьма не к чему в вашем укрытии дым.
Делается дакотский очаг достаточно легко.
Выкапываем яму диаметром 30 см и такой же глубины. Отступив от верха 10 см расширяем яму до диаметра в 50 – 60 сантиметров. На настоянии 30 сантиметров начинаем копать вторую яму, диаметром 15 сантиметров. Вторая яма должна копаться не вертикально, а по диагонали, в результате соединившись с основной ямой. На дно очага складываем дрова и разжигаем костёр. По верх очага ставим котёл, в котором можно готовить еду, или железную решетку, можно и лист железа, который будет одновременно выступать варочной панелью.
Секрет высокой эффективности подземного очага довольно прост. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Подведя итог, можно выделить главные преимущества от использования подземного очага:
- более горячее пламя
- меньшие затраты топлива
- меньше дыма
- меньшее выделение света
- стабильная поверхность для приготовления пищи
- простота тушения огня
четверг, 28 января 2016 г.
суббота, 2 января 2016 г.
воскресенье, 20 декабря 2015 г.
четверг, 8 октября 2015 г.
МАХОВИК "ТАНЦОР" ДЛЯ ЛЁГКОЙ ДОБЫЧИ ОГНЯ
Представляем вам устройство, с помощью которого вы сможете добыть огонь методом трения.
понедельник, 20 июля 2015 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)