Бурение скважины и ее обустройство является замечательным решением проблемы, если у вас наблюдается недостаток воды.
Показаны сообщения с ярлыком скважина. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком скважина. Показать все сообщения
среда, 15 ноября 2017 г.
пятница, 29 сентября 2017 г.
Как ускорить и облегчить БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ под заборный столб
https://www.youtube.com/watch?v=87q_NnaEAKs&t=2s
воскресенье, 7 мая 2017 г.
пятница, 3 марта 2017 г.
четверг, 2 февраля 2017 г.
Гидробур своими руками + тест бура (моя первая скважина)
https://www.youtube.com/watch?v=64YiGkq208c
суббота, 12 ноября 2016 г.
Как пробурить скважину своими руками
Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое - это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом.
На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.
Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.
Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.
Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.
В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.
Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.
СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.
Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего... Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.
Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем - короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 ... 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.
Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу - дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.
Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус - какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.
Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не "берет" электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.
Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.
Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.
Пробурить скважину для воды на своем участке, не смотря на кажущуюся грандиозность этого процесса, можно собственными силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический шнек, так называемый змеевик, на роль которого вполне сгодится рыбацкий ледоруб. Такой способ бурения скважины на воду самый дешевый из числа возможных.
Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:
Основной инструмент, который будет использоваться — это шнек с удлиняющими коленьями, за неимением специального, можно смело воспользоваться рыбацким буром. Для лучшей эффективности процесса на заводные кромки бура рекомендуется наварить усиленные резцы. С этой целью можно использовать пару напильников, заточить которые можно обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для коленьев, диаметр которых 25 мм.
Понадобятся также лопата, тележка для вывоза выбранного грунта, насос и шланг для «раскачки» скважины, бочка или высокий стол, на который нужно будет вставать и отсев гравия.
Подготовка трубы для спуска в скважину
Прежде чем опускать трубы в скважину, они должны быть должным образом подготовлены. Это важный момент, т.к. пробуренный участок очень быстро затягивается и трубы надо опускать сразу же после извлечения бура. Трубы можно приобрести в специализированных стройхоз магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые.
Подготовка трубы заключается в сверлении перфорирующих отверстий, примерно на расстоянии 0,5–1,0 метра от нижнего торца и на протяжении 1,5–2 метров. Отверстия достаточно сделать 6- миллиметровым сверлом, если делать шире, то уже понадобиться фильтрующая сетка.
Затем подготавливаются направляющие бруски, которые крепятся к поверхности трубы. Бруски необходимы для центрирования трубы в скважине и обеспечения одинакового зазора с целью равномерного распределения фильтрующей отсева гравия.
Технология бурения скважины вручную при помощи шнека
Место, где будет оборудована скважина, следует предварительно выровнять. Для начала выкапывается направляющее углубление для бура на глубину в 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу бурения.
На начальном этапе вращать бур вполне по силам одному человеку, но по мере углубления необходима будет дополнительная помощь. Чем глубже будет проходить бур, тем вращать его будет тяжелее, поэтому можно воспользоваться водой для размягчения грунта. Делая два-три полных оборота, бур вытаскивают и освобождают от грунта, сбрасывая его в тележку. Шлам высыпают в стороне от места проведения работ, чтобы он не создавал дополнительных помех.
Таким образом, пробуривают до момента пока рукоятка инструмента не опуститься к земле. После этого наращивают бур дополнительным коленом.
После того как произвели удлинение рукояти, естественно размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз для этого случая и нужна металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать бур за рукоятку. Или же для рукоятки используют газовые трубные ключи.
Наращивая коленья, бурение продолжают до вхождения в водоносный слой. Этот момент будет очень хорошо заметен по состоянию вынимаемого грунта. На этой фазе возможно затягивания инструмента, поэтому следует выбирать шлам небольшими порциями, иначе вытащить бур вручную не удастся. Если все же бур «засосало», так что руками его уже не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и бочку или же прикупить рычажную цепную лебедку.
Для предотвращения попадания в скважину верховых вод, ее глубина должна быть больше первого глиняного слоя. Перед опусканием трубы необходимо несколько раз, словно поршнем, поднять и опустить бурильный инструмент. Это устранит возможные препятствия на пути у трубы и значительно облегчит ее спуск. После того как труба полностью опущена, следует засыпать зазор отсевом гравия-это обыкновенна отсеянная от песка песчано-гравийная смесь. Без песка, так как песок может проникнуть вовнутрь скважины.
Как раскачать скважину
Для того чтобы побыстрее раскачать скважину лучше воспользоваться мощным центробежным насосом. Такой насос способен справиться с очень плотной средой. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Для того чтобы вибрационный насос работал эффективнее, следует периодически его поднимать и собранными коленьями взболтать воду, чтобы поднять от дна тяжелые частицы, после чего снова продолжать откачку воды насосом с нижним забором воды, иначе с верхним забором воды насос будет способствовать заиливанию скважины.
При раскачивании скважины фильтрующий отсев гравия будет давать усадку, поэтому ее следует периодически подсыпать.
Процесс раскачивания скважины достаточно затратный по времени, поэтому следует побеспокоиться о дренажных каналах или постараться дотянуться шлангом до дренажной канавы.
После того как скважина полностью раскачена, ее следует оборудовать насосом для повседневной эксплуатации.
Преимущества и недостатки ручного бурения скважины на воду
Преимуществом ручного бурения скважин, помимо уже названной выше дешевизны, служит и то обстоятельство, что нет необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники, следовательно, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.
Имея относительно небольшую глубину, такие скважины гораздо быстрее прокачиваются и менее подвержены затягиванию.
В случае отсутствия электричества, воду можно будет достать с помощью ручного всасывающего насоса.
Основной недостаток ручного бурения — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и дефицит специалистов, готовых взяться за ремонт в случае необходимости, хотя она имеет меньшую вероятность возникновения, чем у глубоких машинных скважин.
http://www.youtube.com/watch?v=0N_KOvdK2xU
http://www.youtube.com/watch?v=0N_KOvdK2xU
пятница, 1 июля 2016 г.
воскресенье, 29 ноября 2015 г.
Абиссинская скважина своими руками
Прежде, чем начинать бурить, поинтересуйтесь у соседей какой глубины у них колодец. Такой длины Вам потребуется трубы диаметром 110-159 мм.
Обычно глубина колодца 4-6 метров.
Когда труба у Вас готова, изготавливаем на одном конце трубы бур, а на другом ставим заглушку с штуцером на 15 мм.
Можно и удобнее использовать стольные трубы. Я использовал 110 мм. Канализационные трубы. Внутрь трубы вставил проволоку 4 мм. Крестом, чтобы рыхлить глину внутри трубы.
Начал бурить простым садовым буром длиной 180мм., а затем уже трубой, пригрузив ее бетонными противовесами от стиральной машинки «Индезит» и подав воду насосом «Ручеек».
Вращение рычагом пол оборота влево-вправо.
Бурил один, хватило 2 канализационных труб.
Когда бурение закончено-достаем трубу, сверлим низ трубы на 1 метр сверлом 6-8 мм., обматываем колготками любимой супруги и крепим стяжками.
Вода есть, но если качать «Ручейком». То воды подымаю 60-80 литров, жду 30 минут и опять столько же . Надеюсь что со временем объем воды увеличится.
Но если качать ручным насосом, то вода не кончается. Но у всех грунт разный, поэтому сперва консультации и разведка, а затем трата сил и средств.
источник
пятница, 27 ноября 2015 г.
СКВАЖИНА ИЛИ КОЛОДЕЦ, ЧТО ЛУЧШЕ?
Какую воду дают скважина и колодец?
Залегающие под землей водоносные слои располагаются в следующем порядке:
верховодка (глубина залегания до 5 м),
грунтовые (10-40 м),
артезианские (от 80 м и более).
Колодец роют до грунтового слоя, при этом учитывают, что он является безнапорным, и вода установится на своем естественном уровне. Скважину бурят до песка, что означает также до грунтового слоя, но ее глубина залегания может быть намного больше. Также скважину можно бурить до артезианского водоносного слоя, который по природе своей всегда является напорным. Такой вид водоснабжения требует значительных финансовых затрат из-за большого количества расходных материалов.
"Каждая географическая местность отличается разным уровнем прохождения подземных вод, причем он может различаться в пределах нескольких метров"
Итак, стандартно колодец или скважина в частном дворе роются до грунтовых вод. Если они залегают недалеко от поверхности (до 10 м), лучше копать колодец. Работы выполняют без применения спецтехники, бетонные кольца укладывают при помощи лебедки. Если водоносный слой находится на глубине от 20 м, колодец надо устраивать с применением автокрана. Расчет здесь основывается на следующих подсчетах: скорость укладывания колец вручную составляет не более 3-х штук за смену, работы потребуют больших временных затрат.
Скважина отличается более крупными затратами, так как включает в себя следующие расходы:
насос, фильтры,
буровая установка,
обсадные трубы,
сгоны для труб,
автоматика.
Однако технологически она превосходит колодец, что отражается на комфортности использования. Ещё один вопрос интересует домовладельцев: где вода чище? Колодец дает пригодную для питья воду, если соблюсти простую технологию соединения колец: швы обязательно должны герметизироваться. Скважина может дать непригодную для питья воду в редких случаях: если пробурена не достаточно глубоко.
Где воды будет больше?
Нельзя утверждать, что колодец и скважина дают одинаковое количество воды на одном водоносном слое. Большая накопительная площадь колодца не гарантирует достаточного притока воды. Например, глубина на 13 колец может дать приток воды всего лишь на 1 кольцо в сутки (Как выкопать колодец своими руками). Многое зависит от ширины безнапорного пласта: если он узкий, в скважине напор будет недостаточный, а колодец станет выгоден за счет накопительной системы. И наоборот, первые водоносные слои могут оказаться непригодными для питья, тогда устанавливают скважину, но более глубоко. В таком случае количество воды на выходе будет значительно больше.
Наибольший приток дает артезианская скважина. Ее производительность достигает 10 м3/час. Для сравнения: грунтовой водоносный слой дает в среднем 1 м3/час. Отличается чистой водой, подходящей для питья, однако встречаются артезианские слои с большим содержанием железа. В таком случае понадобится установка специального фильтра, что отобразится на увеличении затрат.
Водоснабжение дома преследует 2 цели: получить воду качественную и в требуемом количестве. Что станет приоритетом, колодец или скважина, зависит также от природных факторов, например, единственным минусом колодца является его зависимость от осадков. Однако она проявляется не у всех, иногда во время засухи уровень воды становится меньше, но она не исчезает полностью.
В каком случае легче пройти плывун?
Если при бурении скважины встречается плывун, дальнейшее углубление становится невозможным. Скважина при этом может постоянно заполняться песком на определенный уровень. Однако опытные бурильщики проходят плывуны методом принудительной посадки труб. Для бурения самих плывунов используется следующее приспособление: желонка от 2 м длиной с клапаном.
Если рытье колодца оканчивается встречей с плывуном, проблему можно решить следующим образом: при увеличенном количестве воды вручную выбирают песок. Одновременно следует предотвратить увод в сторону ствола колодца, так как это может привести к затягиванию нижнего кольца. Для этого применяют, например, распорки, которые надо упереть в плывун нижними концами, и в бетонном кольце - верхними.
источник
понедельник, 22 июня 2015 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)