КАК БЫСТРО НАУЧИТЬСЯ АЗБУКЕ МОРЗЕ

Прошло уже почти 150 лет, как Сэмюэл Морзе - изобретатель электрического телеграфа - составил из точек и тире свою знаменитую азбуку, а люди все еще пользуются ею без существенных изменений. Вероятно, многие из вас знают азбуку Морзе назубок, а тем, кто еще не успел ее выучить, предлагаем сделать это.

В телеграфии эта условная азбука называется кодом Морзе. Но запомнить комбинации точек и тире, соответствующие отдельным буквам, цифрам и знакам, - это еще не все. Телеграфной азбукой Морзе нужно овладеть так, чтобы воспринимать ее без всякого напряжения, так же как обычные буквы при чтении и письме.

Лучше всего усвоить «морзянку» на слух, передавая ее с помощью, телеграфного ключа, которым замыкают и размыкают цепь питания звукового генератора.

Точке соответствует короткое звучание генератора, а тире - в три раза продолжительнее. Сначала медленно передавайте вразбивку отдельные буквы, следя, чтобы интервал между элементами одной буквы равен был одной точке. Не торопитесь - для начала одна буква за три секунды уже неплохо. При работе с ключом должна двигаться только кисть, а не вся рука.

Потом научитесь передавать и принимать сочетания из двух букв, например АО, НО, ПЕ, ФЕ, ДА, ТЫ, ОН, МЫ и так далее. Помните, что пауза между отдельными буквами равна по длительности одному тире. Не спешите увеличивать скорость. Когда вы будете делать только одну ошибку на сто знаков, можете переходить к словам и предложениям. Интервал между отдельными словами равен двум тире.

Если вы и здесь добились определенных успехов, увеличьте скорость передачи в два раза (то есть одна буква за 1.5 с). А это уже довольно высокий темп.

Азбуку Морзе полезно знать каждому. Она не раз вам пригодится в деле и в игре. Ведь переговариваться можно не только звуковыми сигналами, но и, например, жестами (одна поднятая рука обозначает точку, а две - тире).

Чтобы в совершенстве знать азбуку Морзе, нужно продолжительно и систематически тренироваться, особенно если стараться запоминать знаки механически. Поэтому многие радиотелеграфисты стараются усовершенствовать методы изучения азбуки Морзе. Один из таких методов, с которым мы предлагаем и вам познакомиться, позволяет ее изучить самое большее за два часа.

Знаки кода Морзе «восстановлены» в буквы русского алфавита, то есть как бы повторяют контур соответствующей буквы. Эта связь знаков кода с «образом» букв и помогает осмысленно и быстро запомнить телеграфную азбуку.

Взгляните на рисунок. На нем каждая буква повторяется в виде знаков (точек и тире) кода, изображенных в определенном порядке. Например, если буква «в» обозначается точкой и двумя тире, то и саму букву изображают в том же порядке. Знаки читают слева направо и сверху вниз.

По этому методу особенно легко запоминаются буквы: «а», «б», «г», «е», «з», «й», «л», «о», «р», «у», «ф», «ц», «ч», «ш», «ы», «ь», «я». Буквы «ж», «и», «м», «и», «с», «т», «х» не доведены, но все равно легко запоминаются. Несколько условно, с дополнительными элементами даны изображения букв: «в», «д», «щ», «ю».

Как же с помощью данного метода изучить азбуку Морзе? Сначала рассмотрите внимательно контур каждой буквы. Затем несколько раз срисуйте с таблицы все буквы алфавита, не забывая о чередовании точек и тире кода (именно в таком порядке и следует рисовать буквы). После того как вы успешно справились с этой задачей, нарисуйте несколько раз алфавит по памяти. Далее напишите по памяти знаки кода Морзе. Если вы не сделали ошибок, подберите небольшой отрывок из книги и напишите его кодом Морзе.

источник

Эти семена — отличное натурально средство от бессонницы и не только

Зернышки укропа применяются в народной медицине для лечения целого ряда различных заболеваний. При почечнокаменной болезни − как эффективное мочегонное, при простуде и сильном кашле − как хорошее отхаркивающее средство.

У кормящих мам отвар из семян укропа отлично повышает лактацию, а маленьким деткам «укропная водичка» помогает от вздутия и болей в животике. При глазных заболеваниях, таких как конъюнктивиты, ириты и т.п., очень действенны промывания укропными отварами и настоями. Но употреблять внутрь настои и отвары из укропа не рекомендуется людям, страдающим от пониженного артериального давления.

ОТВАР СЕМЯН УКРОПА ОТ БЕССОННИЦЫ

На пятьдесят грамм укропных семян нужно взять бутылку хорошего красного вина (подойдет Кагор). Смешать зернышки с вином и довести до кипения, остудить и перелить в непрозрачную посуду. При нервных расстройствах с нарушением сна принимать ложку отвара на ночь.

УКРОПНАЯ ВОДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Залить чайную ложку укропных зерен стаканом кипятка и дать им настояться под плотной крышкой в течение часа. Через чистую ткань процедить горячий отвар, остудить. Хранить укропную воду следует в холодильнике. Принимать при детском метеоризме и коликах по одной чайной ложечке не более трех раз в день.

УКРОПНЫЙ ОТВАР ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ И ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ

Смешать две чайные ложки размельченных семян укропа и половину литра кипятка, настоять десять минут, довести до кипения и через чистую марлю процедить.

Хранить в герметично закрытой посуде, чтобы ценные эфирные масла не испарялись. Принимать отвар семян укропа надо перед едой, по половине стакана три раза в сутки. Этот целебный отвар снимет головную боль, расширит сосуды сердца и головного мозга и отлично снизит перистальтику.

УКРОП ПРИ НОЧНОМ ЭНУРЕЗЕ

Одну ложку размельченных укропных семян заварить стаканом чистой воды и, укутав, настаивать три часа под плотной крышкой. Принимают всю порцию готового настоя перед сном. Разовая доза для детей должна быть ровно в три раза меньше взрослой. Курс лечения укропным отваром составляет от пяти дней до одной недели.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УКРОПА

Смешать одинаковое количество листьев смородины, семян укропа, сушеной яблочной кожуры, листьев малины, шишек хмеля.

Измельчить все в порошок. Залить смесь горячей водой до жидкой консистенции и прокипятить на медленном огне пару минут.

Остывший отвар процедить, травы тщательно отжать через чистую марлю. Принимать отвар утром на голодный желудок и перед сном на ночь. Этот целебный отвар − прекрасное средство для омоложения и укрепления всего организма.

Источник

Котелок: инструкция по применению

Для поддержания жизнедеятельности человека необходимо всего лишь три компонента: воздух, вода и пища. И если первый мы не можем пощупать и добыть, то наличие остальных зависит исключительно от нашей сообразительности, а в критической ситуации и от наличия необходимого снаряжения, такого как комбинированный котелок с флягой. Вещь-то известная, а вот о ее многофункциональных возможностях мало кто знает.

Казалось бы, что можно еще придумать, глядя на комбинированный котелок с флягой, кроме переноски воды и приготовления пищи? Ведь именно для этих целей он был задуман и изготовлен. Но не спешите делать однозначные выводы. Все не так просто, и эта вполне универсальная вещь может стать незаменимой в полевых, боевых и условиях автономного выживания.

Комбинированный котелок с флягой образца 1989 года является самой продуманной из доступных на рынке универсальных фляг. Можно использовать комплект как по прямому назначению, так и для многих других функций. Многофункциональность наряду с некоторыми доработками может быть использована в самых неожиданных ситуациях.

Немного истории. Комбинированный котелок с флягой был принят на вооружение Воздушно-десантными войсками приказом министра обороны СССР № 78 от 17.09.1959 года «О принятии на снабжение Воздушно-десантных войск алюминиевого комбинированного котелка с флягой». Изготовителем является ленинградская фабрика «Красный выборжец», о чем свидетельствует клеймо «КВ».

Прототипом ему послужил армейский котелок, который изготавливался на том же заводе с 1931 года и состоял на вооружении РККА еще до Второй мировой войны. В свою очередь, армейский котелок внешне напоминал котелок еще кайзеровской армии образца 1910 года, который был принят на оснащение взамен котелка образца 1893 года. Емкость немецкого котелка составляет 1,7 литра, на самом котелке находятся две небольшие горзонтальные линии, отмечающие каждые 0,5 литра объема. К котелку была прикреплена проволочная ручка.

Приблизительно до 1943 года котелок штамповали из алюминия, а затем начали производство более дешевых стальных котелков. Именно в этот период к стальной ручке на крышке котелка начала крепиться металлическая пряжка, через которую проходил черный кожаный ремешок, фиксирующий крышку на котелке. Кожаный ремешок был стандартного образца, такой же, какой использовали для крепления скатки длиною 52 см, с петлей, застегивающейся на кнопку. Снаружи котелок покрывался темно-серой краской, а с апреля 1941 года – краской оливково-зеленого цвета.

Однако новая модель имеет существенные отличия, и в этом заслуга советских разработчиков. Они усовершенствовали ее настолько, что до сих пор она не потеряла актуальности и не уступает лучшим образцам иностранных армий в универсальности. А простота изготовления, наряду с дешевизной, по праву выводит такой «комбер» в лидеры.

Цель принятия на вооружение комбинированного котелка с флягой очевидна — уменьшение количества носимого имущества бойца. Это связано напрямую с задачами, ставящимися перед Воздушно-десантными войсками, так как десантнику приходится действовать в тылу противника, в отрыве от собственных баз снабжения, и носить с собой огромный полевой солдатский котелок неудобно.

Первые образцы комбинированного котелка с флягой были сделаны из двух частей, а фляга была с завальцованным фланчиком для прикрытия котельной части. Данный вариант в дальнейшем поступил на обеспечение частей гражданской обороны Советского Союза.

Следующий образец, принятый в 1989 году, находится на вооружении частей и подразделений ВДВ России до настоящего времени. К нему добавился подкотельник. Соответственно отпала надобность во фляжной закраине. В более поздних модификациях комплекта флягу стали делать из пластика.

Армейские котелки носили по-разному: внутри ранцев (в специальном кармашке), на клапане «сухарки» (обычно слева, рядом с фляжкой), на боевом рюкзаке, на заднем ремне портупеи или даже на поясе. Внутри котелка солдаты обычно хранили хлеб, сухой паек или другие продукты. Известен случай, когда в котелке переносили бинокль. Способы ношения комплекта не изменились, а его функциональность будет актуальна еще долгие годы. Изначально при выходе комплект, который солдаты ласково окрестили «матрешкой», размещался на ремне в чехле, по мере расхода боеприпасов он перекладывался в РД. Если предполагается во время движения преодоление препятствий, его необходимо хранить только в РД.

Данный комплект хорошо зарекомендовал себя во всех вооруженных конфликтах, в которых пришлось участвовать России. Кроме того, он пользуется успехом у охотников, туристов и рыбаков.

В состав комплекта комбинированного котелка с флягой входит:
фляга алюминиевая (пластиковая) с крепящейся крышкой;
котелок с ручкой;
подкотельник с ручкой.

В данной комплектации фляга вставляется в котелок, котелок – в подкотельник, а весь комплект вкладывается в чехол, который поставляется отдельно и предназначен для хранения и транспортировки изделия.

Размер комплекта в собранном виде: 182 х 160 х 90 мм.

Цвет комплекта: светлый алюминий. Все элементы выполнены из легкого пищевого алюминия по армейским спецификациям.

Из-за складской консервации комплект заводского хранения находится в солидоле. Поэтому предварительно рекомендуется разобрать все составляющие комбинированного котелка с флягой и прокипятить их по отдельности в содовом растворе. После этого дать остыть до комнатной температуры и насухо протереть. Внутренность самой фляги лучше прополоскать кипятком или спиртом. После этого фляга будет готова к эксплуатации.

Перед использованием флягу рекомендуется обточить наждачной бумагой, это даст необходимый зазор, не позволяющий ей заклинивать в походных условиях при попадании внутрь котелка песка. Друг в друга они должны входить более чем свободно.

Чехол является довольно важным элементом комплекта, не только потому, что позволяет крепить котелок на пояс, но и потому что не дает возможность испачкать содержимое рюкзака о сажу, которой довольно быстро загрязняется поверхность комплекта.

Каждый отдельный элемент комплекта имеет различные назначения.

Отдельно фляга может быть использована:
для переноски жидкости в объеме до 1 литра;
как чайник для кипячения (алюминиевая), предварительно открутив закрутку;
емкость для дистилляции мочи, грязной или морской воды;
как якорь для заброски страховочной веревки на дерево, при попадании в болотную топь, передвижении на плавательном средстве или наведении веревочной переправы.

Основной котелок может быть использован:
для приготовления пищи как в подвешенном, так и в наземном положении;
для переноски жидкости в объеме до 1 литра на большие расстояния (в комплекте с подкотельником);
для переноски воды с места ее забора до места приготовления пищи;
как улавливатель пара при дистилляции (в комплекте с подкотельником);
в качестве водосборника в солнечном дистилляторе (опреснителе);
в качестве емкости для сбора, переноски, хранения ягод и других рассыпных продуктов питания;
в качестве емкости для технических нужд при изготовлении мыла, дегтя, клея и других компонентов;
в качестве емкости для растопки снега (льда) и получения питьевой воды.
Подкотельник может выполнять функции:
миски для приготовления или раскладки вторых блюд;
кружки для приготовления напитков;
черпака для забора воды или обработки рыхлого грунта (песка);
сковородки для растопки жира и приготовления пищи;
крышки основного котелка при переноске в нем воды, приготовлении пищи или дистилляции жидкости.

Чехол может быть использован:
для переноски комплекта и защиты его от грязи;
для переноски различных предметов (магазин, патроны, орехи, ягоды и т. п.);
в мокром виде как терморегулятор для сохранности переносимой жидкости в прохладном состоянии;
для изготовления из него заплаток при ремонте одежды и снаряжения.

Варианты использования данного изделия разнообразны, а наряду с небольшими доработками могут превратить его в серьезный и незаменимый элемент снаряжения.
Практичнее всего готовить пищу одновременно в двух емкостях. В этом случае подкотельник устанавливается сверху котелка дном вниз в виде крышки и закрепляется ручкой от котелка, направляющие которой в верхней точке должны войти в специальные пазы на подкотельнике. Ручка подкотельника в этом случае подводится под ручку котелка и таким образом фиксируется. В дальнейшем данное сочетание будет именоваться «конструкцией». В этом положении конструкция устанавливается на опоры костра «мигун», подставку очага или подвешивается непосредственно над огнем. В нижнем котелке может готовиться первое (второе) блюдо, а в верхнем — второе (третье).

Также мною были внедрены и экспериментально проверены еще две уникальные функциональные возможности котелка комбинированного с флягой.
С незначительными доработками такую конструкцию теперь можно использовать в качестве дистиллятора (опреснителя) собственной мочи, загрязненной или морской воды. Для этого сбоку котелка между кромкой и ушком ручки просверливается отверстие, в которое вставляется любой гибкий шланг подходящего диаметра длиной 0,5–1 метр. Может подойти шланг омывателя ветрового стекла автомобиля, магистральный шланг системы для переливания крови и т. п. На флягу надевается обычная крышка от ПЭТ бутылки с проделанным посередине отверстием такого же диаметра, как в котелке, в которое вставляется второй конец шланга или пробка от винной бутылки со сквозным отверстием посредине. Второй вариант предпочтительней, так как обеспечивает лучшую герметичность и меньше поддается тепловому воздействию, сохраняя часть шланга от плавления. Заглушку также можно изготовить в полевых условиях из коры дерева или другого подходящего материала. Подкотельник устанавливается на котелок в виде крышки и фиксируется. Полученная конструкция опускается в холодное место (земля, вода), а в подкотельник наливается холодная вода для лучшей конденсации пара. Фляга с налитой не более чем на 2/3 от ее объема жидкостью устанавливается на угли или подвешивается за цепочку от крышки над небольшим огнем.

Процесс образования и конденсации пара в идеальных условиях начинается уже через 7–8 минут. В процессе выделения пара такая конструкция способна перегонять (опреснять) любую жидкость в любом количестве. За час она может перегнать более 400 грамм мочи, загрязненной или морской воды, что вполне достаточно для поддержания водного баланса организма в экстремальной ситуации.

В процессе дистилляции необходимо регулярно, как только появятся первые пузырьки, обновлять охлаждающую в подкотельнике жидкость. При хорошей герметизации стыков трубки потери испаряемой жидкости составят не более 100 мл из 700 содержащихся во фляге. Соответственно, заливать новую жидкость во флягу для дистилляции необходимо уже через 70–90 минут кипячения, в зависимости от интенсивности огня. Лучше всего после закипания жидкости переместить ее на угли, чтобы предотвратить большое давление, а значит, и потери жидкости в виде пара.

В прохладный период шланг можно сразу опускать в котелок, не делая в нем отверстия и не накрывая подкотельником. В этом случае пар успевает охладиться и конденсироваться, попадая в котелок уже в виде очищенной и готовой к употреблению воды.

Вторым изобретением является использование конструкции как дополнительного резервуара для переноски воды на большие расстояния. Предварительно необходимо изготовить из куска колесной камеры или старого противогаза прокладку по размеру котелка и установить ее между котелком и крышкой (подкотельником) или воспользоваться для придания герметичности целлофаном. В этом случае объем переносимой воды увеличивается вдвое — 1 литр во фляге, вложенной в подкотельник, и 1 литр в котелке. В данном случае некоторые неудобства переноски будут компенсированы большим запасом жидкости.

Достоинства:

комплект универсален, многофункционален, удобен и компактен при переноске;

при минимальном наличии емкостей позволяет разогреть или приготовить в полевых условиях несколько видов горячей пищи на одного человека (котелок — первое блюдо, подкотельник — второе, алюминиевая фляга — отвар, напиток или чай);

конструкция позволяет готовить пищу одинаково удобно на костре, на спиртовых и газовых горелках, а также на различных таганках-плитках;

при производстве используется довольно толстый лист алюминия, отсюда увеличенная прочность и долговечность изделия. Более толстый материал также обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск пригорания пищи;

основная емкость котелка и фляги имеет рациональный объем для использования одним человеком;

малый диаметр горловины дозирует расход воды при ее экономии и не позволяет быстрому ее вытеканию при случайном опрокидывании. При утере крышки легче сделать заглушку из подручных материалов. С другой стороны, флягу неудобно мыть внутри, затруднен набор воды из мелких открытых источников;

благодаря металлическому корпусу фляги и ее плоскому дну, предварительно открутив пробку, в ней можно кипятить воду, что не позволяют делать образцы из пластика или овальные фляги. Такую флягу также можно подвешивать над огнем за цепочку от крышки;

относительно дешевое и доступное изделие.

Недостатки:

в пробке применена черная уплотнительная резина, которая после длительного использования придает неприятный запах переносимой во фляге воде. Исправляется заменой уплотнителя на пробковый;

страховка пробки от случайной утери выполнена в виде стальной цепочки, которая имеет обыкновение стучать о флягу в движении, когда фляга расположена на поясе. Исправляется применением резинки или заменой на веревочную страховку;

если фляга не полная, то может очень громко щелкать в неподходящий момент, остывая и сокращаясь от холода. Исправляется с помощью целлофана, газеты, натянутых резинок или жгута;

некоторое неудобство доставляет необходимость надевания подкотельника на котелок снизу – после приготовления пищи на костре, если не будет возможности качественно помыть котелок, придется подкотельник внутренней стороной надеть на грязный закопченный котелок. С другой стороны, сажа прикрывается чистой емкостью, что не дает испачкаться чехлу;

котелок трудно отмыть от въевшейся сажи, особенно если она от смолистых видов деревьев. Исправляется тщательной очисткой с помощью песка или земли;
конструкцию очень затруднительно разобрать, если во время транспортировки в сложенном состоянии в стыки фляги и котелка попадает песок или грязь. Исправляется использованием целлофановых кульков или пластиковой фляги;

в некоторых некондиционных изделиях откидная ручка котелка сделана некачественно (длинее, чем положено; из-за неверного обжима петель не может сделать полный оборот через верх, только снизу). Исправляется с помощью инструмента, поменяв направление стыковки ручки к котелку на противоположное;

неустойчивость котелка. Исправляется продуманной установкой котелка на угли с учетом возможного прогорания последних или подвешиванием котелка над костром;

ручка подкотельника сильно нагревается при разогреве на костре или горелке. Исправляется с помощью тряпки или привязанной к ручке палки.

Вес изделия при данной универсальности и надежности являться оптимальным. В некоторых случаях его можно регулировать, исключив чехол, подкотельник и используя пластиковую флягу, которая несколько легче алюминиевой. Это позволит сэкономить около 260 граммов, но лишит его ряда функциональных возможностей.

Наряду с этим использование пластиковой фляги имеет как достоинства, так и недостатки. Положительным является облегчение веса комплекта, уменьшение его себестоимости, возможность свободного вынимания фляги из котелка при попадании внутрь песка или деформировании котелка, контроль уровня воды, лучшая герметичность крышки. В то же время большими недостатками являются невозможность кипятить или подогревать воду прямо во фляге и прочность материала.

В целом комбинированный котелок с флягой в эксплуатации очень удобен и практичен. Кроме указанных выше недостатков, которые во всех случаях устранимы, особых нареканий в процессе эксплуатации не возникает. Как видно, использование данного вида фляг кр

источник

Гардероб полярника: самые теплые вещи на планете

Чтобы выжить в Заполярье, люди должны были дать отпор главному врагу человека в этих широтах – жуткому пронизывающему до костей холоду. Но людская изобретательность и находчивость позволила укротить и холодный жестокий Север. Шкуры животных шли на изготовление одежды, а из снега и льда получались надежные укрытия от стужи и ветра.

И все-таки именно одежда имела решающее значение для сохранения жизни в таких беспощадных природных условиях. В Заполярье одежда должна не только сохранять тепло, но и защищать от ветра, не давая ему возможности проникать под одежду. И сегодня мы расскажем, как изменялась экипировка полярников с течением лет.


Традиционный наряд эскимосов Канады представляет собой два меховых костюма, надеваемых один поверх другого. Шкуры верхнего костюма обращены мехом наружу, а нижнего – мехом внутрь. Каждый костюм состоит из парки с капюшоном, штанов, перчаток и сапог. Таким образом, двойная прослойка меха прекрасно защищает от холода все тело целиком. Эскимосы не носят поясов, поэтому обе парки свисают свободно, что обеспечивает вентиляцию. На изготовление сапог идет оленья шкура, которая сшивается мехом наружу, чтобы нога не скользила по льду.

Одежда из оленьих шкур не только обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Она также может стать единственным средством спасения в том случае, когда охотник случайно проваливается под лед. Так как волос оленя полый, это позволяет человеку долго держаться на поверхности, иногда до нескольких часов, что существенно увеличивает шансы на спасение.

Именно за все эти качества и полюбили первые полярные исследователи традиционную одежду народов Севера и брали ее за основу при изготовлении костюмов полярников вплоть до 40-х годов прошлого века. Вот как описывает типичный полярный костюм 30-х годов исследователь Арктики Николай Урванцев: «Я оделся достаточно тепло и вместе с тем легко. На мне было простое трикотажное и шерстяное белье, шерстяной свитер, меховая рубашка из пыжика мехом внутрь; мехо­вые штаны с корсажем, куда заправлялась рубашка; на ногах — про­стые и шерстяные носки, длинные, до пояса, мехом внутрь чулки и, наконец, меховые, тоже до пояса, сапоги-«бакари». В сапогах лежа­ла толстая войлочная стелька. Для защиты от ветра поверх всего была надета «ветровая» рубашка с капюшоном и штаны из плотного парашютного шелка. Кухлянку я надевал только при особо сильной пурге».

Но так как род деятельности и быт участников высокоширотных экспедиций зачастую сильно отличался от традиционного уклада эскимосов, одежда местных жителей не всегда отвечала их запросам. Проблема заключалась в поддержании баланса между, казалось бы, двумя взаимоисключающими качествами – высокой теплоизоляции и хорошей вентиляции.

Поэтому до середины 60-х годов полярники экспериментировали с костюмами, для пошива которых использовался мех различных животных. В ходу была также стеганая одежда на гагачьем пуху или вате. Комплект одежды полярника тех времен включал в себя шелковое и шерстяное белье, брюки на гагачьем пуху или верблюжьей шерсти, шерстяной водолазный свитер и стеганую короткую куртку. От морозов голову защищал шерстяной подшлемник, сверху шапка с кожаным верхом и меховой капюшон. Это облачение довершали шерстяной шарф и шерстяные же перчатки и обувь, чей ассортимент не изменился до сих пор: унты, валенки и резиновые сапоги. Верхняя одежда шилась из плотной ветрозащитной ткани.

С началом работ в более жестких физико-географических условиях антарктического высокогорья и со сменой деятельности в Арктике с экспедиционной на преимущественно производственную, костюму полярника потребовались серьезные доработки. Так начались поиски новых материалов и работы по изучению теплового состояния человека в различных условиях. Так в СССР появилась наилучшим образом зарекомендовавшая себя модель полярной спецодежды – костюм КАЭ. Костюм состоял из куртки с капюшоном и ветрозащитным клапаном, закрывающим нижнюю часть лица, и комбинезона. В качестве утеплителя служили верблюжья шерсть, уложенная между двумя слоями марли, и капроновая ветрозащитная пленка. Хлопчатобумажная ткань долгое время использовалась в качестве материала верха, пока от нее не отказались из-за многочисленных недостатков.









 В 80-х годах в качестве материалов верха вместо хлопчатобумажной ткани стали использовать ткани из полиэфирных текстурированных нитей, которые сохраняют эластичность при пониженных температурах, являются мягкими и износостойкими. В Европе и США предпринимались попытки по созданию полярной спецодежды из синтетических материалов: нитрона, поливинилхлоридов, полиэстера и других. Однако одежда из этих материалов не давала удовлетворительного теплозащитного эффекта.

Новый толчок в сфере производства экипировки для полярных экспедиций дало изобретение мембранных тканей и материалов. Благодаря своей структуре (их поры пропускают влажный теплый воздух изнутри и препятствуют проникновению влаги снаружи) мембранные или «дышащие» материалы сочетают отличные ветро- и влагозащитные свойства с хорошей вентиляцией и теплоизоляцией.Современный полярный комплект спецодежды насчитывает три слоя: термобелье, шерсть или флис, пуховой комбинезон или куртка. Главной функцией каждого слоя является сохранение тепла и транспортировка влаги к вышележащему слою и в дальнейшем вывод ее наружу. Для достижения этих целей и используются новейшие мембранные материалы.

В качестве наполнителя в пуховом комбинезоне или куртке используется не только пух (утиный или гусиный), но и синтетические материалы, такие как Thinsulate, Thermolite, Daune и Quallofil. Они составляют достойную конкуренцию натуральным утеплителям и обеспечивают надежную термозащиту в сочетании с хорошей вентиляцией.

Источник

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Итак, на Землю надвигается новая напасть — и ученые в очередной раз бьют тревогу. Теперь речь идет о заболевании, которое способно оставить человечество без будущего, причем буквально: вирус Зика воздействует не на своего носителя, а на его потомство. День назад представители Всемирной организации здравоохранения опубликовали доклад, согласно которому вирус Зика — вполне серьезная угроза, нависшая над территорией Западного полушария. Положение осложняется еще и тем, что ни вакцины от самого вируса, ни лекарства от лихорадки нет и в помине. Ситуацией озаботились и в российском Департаменте здравоохранения. Вот все, что нужно знать об этой ужасной болезни на данный момент.

Кто открыл

Вообще, сам вирус был открыт еще в далеком 1947 году — ученые выявили его у макак-резусов леса Зика, расположенного в Уганде. Лишь в 2007 (кто-то еще хочет его вернуть?) вирус вызывал несколько очагов заражения в Микронезии. Как и многие другие вирусы, пришедшие к человеку из тропиков, этот переносится комарами. Ученые зафиксировали и несколько случаев передачи вируса Зика половым путем — но это, скорее, исключение из правил.

Лихорадка Зика

Вирус держится в крови несколько дней, после чего начинается лихорадка. Для человека она не опасна: переносится легко, симптомы, зачастую, не требуют даже вмешательства врача. Ни лекарства, ни вакцины от лихорадки Зика нет.

В чем же проблема

Опасения врачей вызывает не сам вирус, а его последствия. В местах, где были зафиксированы очаги заражения, начинают рождаться микроцефалы — дети с маленькой головой и неразвитым мозгом. В той же Бразилии вирус свирепствует уже несколько месяцев, ученые отмечают тридцатикратное повышение этого ужасного заболевания.

Новые жертвы

К сожалению, лихорадка продолжает распространяться по всему миру. Вчера подтвержденный случай заболевания обнаружился в США, а уже сегодня утром появился первый носитель лихорадки Зика из Дании: мужчина только что завершил длительное путешествие по Южной Америки, привезя в подарок близким возможность умереть довольно неприглядной, зато необычной смертью. Настоящий викинг!

Что делают у них

Правительство Сальвадора выпустило строгие рекомендации для женщин: в связи с повышенной опасностью, заводить детей в ближайшие три года не стоит. Бразильские врачи последовали примеру Сальвадора — вообще, во многих странах этого региона ожидается значительное снижение рождаемости. Жаль, конечно, что комары не долетели до территории Исламского Государства (запрещенного в России).

Что будут делать у нас

- Там еще гадость какая-то из Латинской Америки передвигается, тоже вирус какой-то. Комары его разносят, они, конечно, через океан не перелетят, но инфицированные люди могут перелететь и перелетают…Нужно внимательно к этому отнестись. — Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Пандемия и последствия

Вирусу Зика присвоен статус пандемии. Существует некоторая (вообще говоря, довольно незначительная) вероятность того, что защиты от вируса найдено не будет, а сам он сумеет распространиться по всему миру. Это, в принципе, может привести к гибели всего человечества, поскольку болезнь делает невозможным нормальный репродуктивный цикл. Однако, такой исход очень маловероятен.

источник

Закон зимы — на трубах не враждуем

источник

Парочка грузовиков ГАЗ и умелые руки

источник

КАК ПАРТИЗАНУ УСТРОИТЬ КОСТЁР БЕЗ ДЫМА

Нередко в боевой обстановке при заходе в тылы и на фланги противника в сильный холод бойцы прибегают к кострам, чтобы согреться. Однако при этом не следует забывать, что дым от костра может обратить на себя вражеских наблюдателей и авиации. Присутствие дыма может демаскировать и сорвать операцию.

Чтобы не демаскировать себя дымом, бойцам лучше всего разводить так называемый «охотничий» костёр. Устройство его примитивно и не требует особой сноровки.

На короткое бревно или доску, уложенную на грунт, кладут три бревна веером. Сходящиеся концы их поджигают с помощью щепок, лучин и т. п. Если брёвна сухие, то разгоревшись, они будут давать ровное, небольшое пламя в течении 6-8 часов (в зависимости от длины стволов).

Время от времени нужно поправлять костёр, подвигая брёвна вперёд.

Другой костёр – сибирская «нодья» - более удобен особенно при отоплении заслонов и землянок. Устраивается он так: сухостойное смолистое бревно распиливается пополам и оба отрезка отёсывают на одну четвёртую, одну пятую диаметра. Отёсанные стороны нужно мелко насечь тором, чтобы они лучше загорелись. Более толстое, комлевое бревно прочно укладывают на землю затёсом к верху; на затёс насыпают мох, стружки, мелкую щепу для разжигания. Сверху кладут второе бревно отёсанной стороной книзу. Затем поджигают брёвна по всей длине.

Костёр будет гореть ровно, давая небольшие язычки пламени в стороны. При этом не будет ни дыма ни искр. Если брёвна ровные и слишком плотно прилегают друг к другу, между ними кладут небольшие камни или ветки для увеличения тяги.

На разжигание костра уходит некоторое время. Если есть возможность использовать керосин, костёр разгорится быстрее.

В дальнейшем он не требует ухода. Нижнее бревно обгорает корытообразно, верхнее выпукло, и оба держаться прочно.

«Ночью» можно устроить из одного большого полена, распиленного вдоль, или из трёх брёвен (два внизу, третье сверху). Первый из них быстро сгорает, второй же, наоборот, горит долго и даёт много тепла.

Описанный тип костра особенно удобен тем, что его можно оставлять на долгое время без присмотра. Он не даёт искр и не тухнет часов 10-12, пока не сгорят оба бревна.

Газета «Героический поход» за 20-е февраля 1942 г.

Узнать больше о партизанских кострах, как обустроить партизанское жилище можно из книги «Спутник партизана» 1943 г., Поход и бивак.

источник

Пистолеты-пулемёты

источник

Идеальная растопка для костра - "Жжёнка" - Правильный способ

http://www.youtube.com/watch?v=K8SKOLughkQ

Война против снайпера

Излишне будет говорить, что в таких обстоятельствах вести себя следует крайне осторожно и осмотрительно. Прежде всего следует понимать, что снайпер - это профессионал своего дела. Неопытные снайперы попросту долго не живут.

У любого подготовленного подразделения, выполняющего тактические задания, всегда есть приоритетные цели на уничтожение. Среди этих целей числятся гранатометчики, командиры вражеских групп и, конечно же, снайперы противника. Именно снайперам поручается борьба с первыми двумя приоритетными целями во время боестолконовения.

Но, как всегда, из любого правила есть исключение. Иногда снайперы затевают не хитрую, но грязную игру под общим названием «ловля на живца».

Все происходит следующим образом. Снайпер выбирает лёгкую цель. Обычно это простой боец или человек каким-либо образом выказывающий себя как подходящая для приманки цель.

После того как снайпер подранивает первую жертву, начинается вторая фаза охоты. К якобы случайно подраненному и ещё вполне живому бойцу начинают подбегать его товарищи с целью оказать ему первую помощь и по возможности помочь покинуть зону обстрела.

В эти минуты снайпер противника терпеливо ждёт, когда к подраненному товарищу начнут на помощь сбегаться другие бойцы. И вот тут, если командиром группы вовремя не замечена таящаяся опасность, подразделение в результате снайперской охоты может лишиться нескольких человек.

Ниже мы рассмотрим рекомендации, которые необходимо выполнять для того, чтобы не только не попасться в расставленную снайпером ловушку, но и даже с определённой долей успеха спасти своего раненного товарища.

Первым делом надо чётко уяснить, что против опытного снайпера может результативно действовать только такой же опытный снайпер! А снайперов, затеявших такую охоту, может быть не один и не два.

Даже если у вас есть более мощное вооружение, то варианты определить позицию снайпера и уж тем более поразить её, например, из гранатомета или крупнокалиберного пулёмёта, не такая уж и простая задача. А чтобы выявить и уж тем более поразить хорошо замаскированные снайперские позиции - даже профессионалам потребуется достаточно много времени.

Что же можно сделать в тех условиях, которые не позволяют начать противоснайперское противостояние, а ваш товарищ находится в смертельной опасности: по продублированной команде всей группе следует прекратить всякое передвижение и залечь за укрытием.

При необходимости выявления снайперской позиции наиболее опытным бойцам нужно аккуратно и как можно незаметнее из глубины здания или леса осмотреть все возможные места, где может засесть снайпер. Надо отметить, что опытный командир всегда предусматривает подобные мероприятия ещё в процессе планирования операции.

Важно! Ни в коем случае не поддаваться эмоциям и не подбегать к подраненному бойцу. Снайпер или его напарник всё равно держат его на прицеле и не даст ни ему, ни вам уйти с простреливаемой территории.

Самое первое и, пожалуй, наиболее эффективное, что можно предпринять - это подъехать к раненному на бронированной технике (если она есть) и тем самым отрезать корпусом брони всякую возможность снайперу повлиять на ситуацию. После чего, по возможности не вылезая из брони, бойцам следует затащить своего товарища внутрь машины и немедленно скрыться с простреливаемого места. При этом остальному отряду нужно быть в полной готовности и прикрывать всю окружающую территорию.

Здесь стоит заметить, что бронетехнику можно использовать только с уверенностью того, что по близости (в зоне поражения) нет вражеских гранатометчиков или другого тяжёлого вооружения, способного поразить бронемашину.

Для затруднения работы снайпера можно использовать армейские дымы. Если поблизости от вас есть автопокрышки то, разжигая их, можно довольно плотно задымить обстреливаемую территорию. При этом следует загодя учитывать направление ветра и стараться, чтобы стена дыма проходила между подраненным бойцом и зоной, из которой ведётся обстрел. В крайнем случае можно устроить небольшой пожар. Например, поджечь отдельно стоящее хвойное дерево или здание.

Если снайпер начал свою охоту в густо застроенном участке города, а подраненный боец лежит на одной из улиц, то можно применить следующий способ: взять длинную верёвку и привязать к ней за верхние края, имеющиеся в каждом доме простыни, шторы, покрывала или иные широкие плотные ткани. Каким-либо образом перекинув, быстро перевезя на машине или просто протянув верёвку до соседнего дома, можно перекрыть обзор снайперу, и он не будет знать, находится ли кто-то по ту сторону завесы.

Все эти действия следует выполнять крайне осторожно, а по возможности заранее, что в будущем позволит боевым группам беспрепятственно преодолевать открытые участки улиц, не попадая под прицельный огонь противника.

При любых даже, казалось бы, благоприятных обстоятельствах желательно использовать так называемую кошку - крюк или хотя бы верёвочную петлю, за которую раненный боец смог бы ухватиться или зацепить себя за амуницию. Применение прочного крюка на верёвке хорошо ещё и тем, что может использоваться из-за укрытия, например, из-за дома, забора или машины, не прибегая при этом к использованию бронетехники.

Если же говорить о рекомендациях тому человеку, кто по воле случая или в результате собственной глупости стал приманкой, то есть несколько моментов. Если снайпер промахнулся, стреляя в вас, или же задел не сильно, то используйте любую возможность покинуть место обстрела и найти укрытие: забежать за здание, залечь под машину, укрыться в складках местности или в темноте.

При передвижении необходимо выбрать непредсказуемую, рваную и петляющую траекторию движения, чтобы снайпер не мог чётко поймать вас в прицел.

Если инцидент произошёл в сумерках, можно претвориться мёртвым и подождать до наступления ночи. Однако надо учитывать, что снайпер - профессионал, человек терпеливый, и он, предвидя ваши действия, может подождать несколько часов или же просто через небольшой промежуток времени выстрелить повторно для контроля.

Приманка для снайпера. В то время когда одна часть отряда занимается извлечением раненного, вторая часть группы тоже не должна сидеть, сложа руки. Кроме защиты своих позиций и постоянного отслеживания ситуации можно сделать приманку для самого снайпера, дабы отвлечь его от вашего раненного товарища. В особенности это эффективно когда в вашей группе есть специалист, способный вести охоту на снайперов противника.

Кукла-наживка изготавливается из подручных материалов с применением касок, защитных очков, шапок-балаклав, форменной одежды, элементов экипировки и оружия.
Для правдоподобности приманку как бы помещают в живую среду. В городском помещении или блиндаже это могут быть зажженные сигареты и дым от них, громкие разговоры, отсвет фонариков, одиночная стрельба из заранее прикреплённого к оконной или дверной раме автомата. Всегда учитывайте, что при проведении подобного рода отвлекающих действий следует соблюдать максимальную осторожность!

Комната или помещение, где происходит отвлекающее представление, должна быть по возможности очищена от людей, так как в неё кроме пули снайпера может прилететь гранатомётный снаряд или выстрел подствольного гранатомёта.

Чем реалистичнее вы наведёте шум и ложную панику на своих позициях, тем больше шансов на то, что снайпер оставит свою жертву-приманку и займётся выцеливанием более перспективных жертв, то есть подготовленной уже вами не убиваемой куклы-приманки. Снайперы люди тщеславные, пользуйтесь этим.

источник

ПРОДВИНУТЫЙ БОЙ С АВТОМАТОМ КАЛАШНИКОВА

http://www.youtube.com/watch?v=cKtzNg4Poms

Высокоточная стрельба

http://www.youtube.com/watch?v=4ARbqtdHhws&list=UUK4I1mrQ9zBbh_Fh_Ho7Ppw

Как проехать на велосипеде 100 километров

https://www.youtube.com/watch?v=D7OU3P7ysgs

СКЛАДНОЙ НОЖ «ПТЕНЕЦ»

 

Модель будущего ножа, сделанная из облегченного композитного материала. Прототип не имеет блокирующего механизма, данную функцию выполняет шнур. Чтобы привести нож в рабочее состояние, необходимо снять его со шнура.
Высверливаем четыре отверстия: одно диаметром 12 мм (центральное), два - 5 мм (для шнура), одно - 3 мм (для оси).

Настало время придать металлической шайбе форму лезвия-клюва. На шайбу наносим контур, а затем при помощи точильного станка по контуру формируем лезвие (не забываем охлаждать металл, чтобы он не потерял закалку).
Между деревянными шайбами приклеиваем небольшую прокладку (по толщине чуть большую, чем толщина лезвия). Устанавливаем лезвие и ось, высверливаем отверстие под клепки. Аккуратно, чтобы не расколоть дерево, заклепываем поделку. Округляем края шайб. Зачищаем и шлифуем. Покрываем маслом или лаком.

источник