На что способна одинокая мать с четырьмя детьми?

Совсем недавно наткнулся на одну книгу и просто остолбенел от того, что сделала эта женщина. Кара Брукинс из Америки, а еще она мама-одиночка с четырьмя детьми.

Мудрость о том, где дом построить

«Где собака легла», гласит одна из пословиц, — строй дом, где сорока села – рой колодец.

Эко-строительство: дом из...дров!

Количество глины составляет примерно 20% от объема дров.

Минидом за минимум денег

 

В этой статье хотим рассказать, как можно быстро своими руками построить небольшой дачный домик с применением старого вагончика по типу строительной бытовки или ему подобного.

Простой А-рамный дом, краткое описание конструкции

А-рамные дома отличаются легкостью возведения, минимальным количеством деталей, простой и надежной несущей конструкцией.

Фундамент столбчатый: особенности возведения

 
Основным преимуществом столбчатого фундамента

Природный рекуператор или бесплатный кондиционер для дома

Охлаждение воздуха летом — одна из первостепенных задач домовладельца.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков: пошаговая инструкция

Керамзитобетонные блоки – материал

Как построить дом своими руками недорого

Строительство частного дома довольно затратное мероприятие. Если финансовые возможности не позволяют нанять квалифицированных строителей, но очень хочется иметь индивидуальное жилье, можно построить дом своими руками недорого.

Прежде всего, необходимо создать проект дома. Если вы обладаете навыками работы с компьютером, выполнить его можно с помощью программы ArchiCad. Не стоит думать, что для изучения этой программы потребуется много времени, это не соответствует действительности. Опираясь на имеющиеся в Интернете видеокурсы, можно в течении 3-4х дней составить проект одноэтажного дома без специальных знаний в архитектурном строительстве. Единственное, что от вас потребуется это соблюдения необходимых вам размеров. Остальное, программа сделает сама. Создание проекта своими силами, значительно сэкономит ваши средства и позволит направить их на строительство своего дома.

Фундамент

Сердцем каждого дома является фундамент. От его качества зависит насколько долго простоит ваш дом. Фундамент должен выдерживать нагрузку в любое время года и независимо от погодных условий. Но это не значит, что на его возведение необходимо потратить большую часть финансов, как поступают многие владельцы индивидуальных домов. На качество фундамента совершенно не влияет количество затраченных на него средств. Самым главным, является его правильное устройство.

Выбрав место под строительство, начинаем разметку согласно нашего проекта. Выполняем ее с помощью колышек и мотка бечевки. Вначале размечаем наружную часть нашего фундамента. Забиваем колышки по углам будущего дома и протягиваем бечевку. Самым главным является соблюдение диагонали, иначе дом может получиться в виде параллелограмма и в дальнейшем, будут большие проблемы при работе с крышей. Разметка должна составлять правильный прямоугольник или квадрат. После чего, выполним разметку внутренней части фундамента. Его толщина должна соответствовать толщине будущих стен с наружной и внутренней отделкой.

Следующий этап, рытье котлована под фундамент. Выполняется оно согласно созданной разметки. Глубина должна быть больше глубины промерзания грунта в вашем регионе. При рытье, стоит обратить внимание на возможные пустоты в грунте. Если они присутствуют, придется копать до глубины, где они отсутствуют. Дно застилаем рубероидом и присыпаем мелким щебнем. После чего поливаем его расплавленным битумом. Все, гидроизоляция готова. Не забываем установить гильзы для последующего подключения коммуникаций. Обычно это делается из простого обрезка трубы большого диаметра.

Заполняем наш котлован бутовым камнем. Если мы действительно хотим построить дом своими руками недорого, вместо цемента мы будем использовать глину. Ее разводят водой до состояния жидкой сметаны и заливают уложенный камень. Для одноэтажного дома этого более чем достаточно, а экономия средств будет очень большой. Опалубкой выступают стены котлована. Теперь, фундамент нужно оставить в покое, для его полного высыхания в течение двадцати дней.














Стены

Стены дома можно недорого построить своими руками тоже необычным образом. При имеющемся большом выборе различного стенового утеплителя, не стоит возводить толстые стены для нашего дома. Всю нагрузку мы перенесем на возведенные из кирпича стеновые несущие опоры. Поверхность высохшего фундамента, застилаем рубероидом и возводим цокольный ряд из кирпича высотой 30-40 см.

По углам начинаем возводить несущие опоры. Главное соблюдать правильную вертикаль, для этого используем уровень или установленную по нему деревянную рейку. Точно также строятся все остальные опоры. Расстояние между ними, устанавливается согласно имеющегося проекта. Единственное, что стоит учесть при его составлении, это что бы опоры ни попали в район установки дверей и окон.

После этого, все образовавшееся между ними пространство, закладываем любым доступным дешевым материалом. Здесь вариантом множество. Если средства позволяют можно приобрести пустотелые гипсоблоки. Они отлично подойдут для устройства теплого дома. Устройство таких стен, позволит хорошо сэкономить на кирпиче без потери качества.

Если планируется в качестве утеплителя стен применять минеральную вату, не забываем об якоря для ее крепления. Количество якорей на 1 м2 должен составлять не менее пяти штук. Можно конечно и меньше, но от этого качество крепления значительно снизится. Довольно неприятно будет после сильного ветра собирать куски утеплителя по своему участку. Но лучше всего использовать пенопласт. Нет необходимости монтировать якоря, и он более удобен в монтаже на кирпичные стены. С практической стороны это самый приемлемый вариант.

Крыша

Следующий этап это крыша. Почему без утепления стен мы переходим к крыше? Установленная крыша впоследствии убережет утеплитель от атмосферных осадков и его порчи. Перекрытие крыши начинается с установки потолочных балок. Укладываются они на несущие кирпичные опоры. Следующий этап черновой потолок.
Что касается закрепления балок, мы поступим следующим образом. В середины несущих опор, на стадии их возведения, монтируется арматура или металлические стержни. Размер их должен быть таким, чтобы они выходили выше потолочных балок на 10-15 см. Балки сверлим и укладываем на опорные столбы так, чтобы арматура прошла балку насквозь. Концы арматуры загибаются. На металлические стержни можно нарезать резьбу и закрепить балки посредством шайб и гаек. Таким образом, получается своего рода сейсмический пояс. Балки будут крепко сидеть на своем месте, и в то же время иметь достаточный ход при различных непредвиденных обстоятельствах ( землетрясение, осадка грунта и т.д.).

Стропильная конструкция зависит от вашего проекта и финансовых возможностей. Но самым лучшим, является стандартный вариант строительства из деревянных стропил и обрешетки. На покрытие крыши не стоит экономить. Ведь важно понимать, что она только во вторую очередь выполняет декоративные функции. В первую очередь она защищает дом от воздействия неблагоприятных атмосферных осадков. Влага, попадающая на элементы конструкции крыши, приведет к ее деформации и даже разрушению. Об остальных последствиях думается не стоит упоминать.

Кровля построенная из металлоцерипицы прослужит от 10 до 15 лет; 15-20 лет мягкая черепица; 50 лет натуральная. Стоит знать, что на самом деле эти параметры можно смело увеличить в два раза. Это указывают в основном производители, но срок службы в реальной жизни намного больше.

Установка окон и дверей

Двери и окна выбираем исходя из финансовых возможностей. Но следует помнить, что деревянные окна намного лучше современных пластиковых окон. Грамотно установленные и защищенные специальными грунтовками они прослужат вам долгие годы.

Утепление стен

Утеплитель для стен, выбираем в первую очередь согласно климатическим условиям своего региона и финансовых возможностей. Разобравшись с толщиной пенопласта, начинаем его монтаж.

Предварительно стены необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения. После этого, с помощью клея монтируем листы пенопласта. Важно во время монтажа все время контролировать вертикальную ось. Для этого хорошо подойдет обычный отвес. Так же как и кирпич, листы пенопласта вяжем между собой. Каждый стык листов нового ряда, должен приходиться на середину листа предыдущего ряда. Для дополнительного крепления можно использовать специальные дюбели для крепления пенопласта. Затраты небольшие, а дополнительное крепление не повредит при сильном ветре.

Швы герметизируем жидким пенопластом. Не стоит использовать монтажную пену. Она, застывая, расширяется, что приведет к деформации теплозащитного покрытия.

Сверху пенопласт армируем специальным стеклохолстом. Следом наносится слой влагоустойчивой штукатурки.

Утепление потолка

Потолок утепляем минеральной ватой. Укладывается она на черновой потолок со стороны чердака. С внутренней стороны обязательно устанавливаем слой пароизоляции. Что касается финишного покрытия потолка, то здесь масса различных вариантов. Каждый решит сам согласно своего вкуса и возможностей.

Устройство пола

Если мы решили построить дом своими руками недорого, пол в нем устроим плавающего типа.

На выровненную поверхность застилаем слой рубероида. Поверх его, слой мелкого щебня или отсева. Тщательно трамбуем. Следом укладывается слой теплоизоляции. Теперь можно укладывать финишное покрытие. Оно может быть из любого доступного материала.

В целом дом готов. Остается проведение всех коммуникаций и внутренняя отделка. Маленький совет. При строительстве дома, постарайтесь полностью закончить хотя бы одну комнату и кухню. В таком доме уже можно жить. Всегда можно будет что-то делать, не тратя лишнее время на поездку. Проживание в недостроенном доме, является дополнительным стимулом к его быстрейшему завершению. Если вы не имеете другого жилья, это позволит значительно сэкономить на аренде, а полученные деньги потратить на свой дом.

источник

Отделка обожженным деревом - естественный способ повысить устойчивость древесины

Отделка обожженным деревом - естественный способ повысить устойчивость древесины к гниению, вредителям и (прадоксально) к воспламенению. При этом частично или полностью пропадает необходимость в химических антисептических пропитках и красках, а приятный черно-серебристый цвет и естественная текстура поверхности достанутся вам бонусом.
Классическая для японцев технология все чаще применяется различными европейскими архитекторами. Один из пионеров в этой области, архитектор Терунобу Фуджимори делится своим опытом:
- для начала создаем трубу из трех досок, так, чтобы минимизировать количество щелей между ребрами досок;
- поджигаем трубу изнутри, снизу, огонь таким образом, распространяясь вверх охватывает внутренние пласти по всей длине;
- по достижении нужного обугливания труба раскрывается и доски заливаются водой;
- в зависимости от назначения дополнительно обрабатываются ребра досок;
Иногда, например, если поверхность будет использоваться в интерьере, её можно дополнительно пропитать маслом для дерева.

источник 

ФУНДАМЕНТ БЕЗ ЦЕМЕНТА

В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому.

Как построить каркасный дом своими руками 6х8?

Дома каркасного типа очень прочные и служат долгие годы. А их строительство не занимает много времени и затрат, как временных, так и финансовых. Именно поэтому в последнее время возросла тенденция на строительство каркасных домов собственноручно. Основой дома является несложный каркас из дерева, а для отделки стен можно применять любые материалы, которые вам понравятся. Как в любом важном деле, для строительства дома есть ряд правил и инструкций, которые очень важно соблюдать.

Начнем из подбора места: сырость является первым врагом древесины, поэтому подобных условий следует избегать. К тому же, очень важно обустроить качественную дренажную систему, чтобы дождевая вода, талый снег и пр. влага не накапливались во дворе. Прежде чем приступить к проекту, вы должны определить для себя: дом нужен на постоянное жительство или только на определенные сезоны. Если заполнить утеплителем пространство в стенах, дом будет максимально комфортным в любое время года, в т.ч. и зимой.

Итак, приступим к работе. Нам следует собрать немалый арсенал приспособлений и материалов, начиная с утеплителей, досок, брусьев и кровли и заканчивая гвоздодерами, молотками, трубами, топорами и т.д.

Несколько советов по возведению каркаса

Так как дом деревянный, то и каркас необходимо делать из дерева. Наиболее практично применять для подобных целей дубовые бревна или бревна лиственницы. Соединения на углах необходимо делать в технике «шип-паз». Чтобы каркас был максимально прочным, материалы необходимо тщательно подгонять, чтобы не оставалось зазоров. Древесина является податливой к гниению в любом случае, поэтому для крепления стройматериалов желательно не использовать металлические делали, а деревянные нагели.

Каркас дома с внешней стороны требуется обшивать досками, монтируя их под определенным углом. Тогда конструкция будет максимально стойкой и прочной. При использовании деревянной обивки будьте готовы к тому, что дерево может размякнуть от влаги или ссохнуться в жару, тогда придется снова подгонять.

Шаг 1. Как делать фундамент

Для старта любого строительного процесса необходимо возвести фундамент. Для каркасного дома наиболее практично использовать такие типы фундамента:

· на столбцах;

· сборного типа;

· ленточный (мелкоуглубленный).

В зависимости от вида фундамента, измеряются его размеры. Для вычисления размеров фундамента необходимо учитывать такие обстоятельства, как типы почвы и климатические условия, уровень грунтовых вод и вес будущего строения.

Если вы собрались рыть котлован для фундамента, его глубина должна быть на 15-20 см ниже уровня промерзания почвы. Чтобы провести расчет веса будущего строения, необходимо умножить периметр дома 6х8 это 28 м на 1,7 (если дом одноэтажный), получится вес 47,6, или 47,6*2 и получится 95,2 (если дом двухэтажный).

Перед тем, как возводить фундамент, требуется определиться с его конструкцией, размерами, укладкой армокаркаса и самого бетонного раствора.

Для заливки фундамента столбчатого типа необходимо подготовить столбики и ростверк. Расстояние между столбцами должно быть 1,5 метра. Чтобы определить состав бетона, необходимо учитывать климатические особенности зоны и уровень грунтовых вод.

Если температура окружающей среды в момент заливки фундамента выше +5°С, то необходимо использовать бетон В15-В25. Для подобного состава требуется смешивать цемент с песком в соотношении три к одному, в качестве загустителя – щебень, вода добавляется до того момента, пока не образуется пластичная, вязкая смесь. При заливке фундамента в условиях температуры воздуха ниже +5°С, замешивать необходимо только в бетономешалке, и добавлять морозоустойчивые смеси.

По завершению работ с фундаментом, бетон должен отстояться не менее 7 календарных дней. Снимая опалубку, тщательно проверяйте фундамент на наличие дефектов. Если таковые имеются, их необходимо сразу же устранить. На готовый фундамент необходимо уложить защитный гидроизоляционный слой, достаточно двух слоев рубероида. Теперь можно приступать к каркасу.

Шаг 2. Перевязка и монтаж полов

Возведение каркаса следует начинать с обвязки: выкладывается первый ряд брусьев на каждой стене (наружной и несущей). Не забудьте перед этим обработать древесину антисептическим средством.

Для закрепления обвязки по нижнему периметру необходимо воспользоваться штырями (10 мм) и анкерными болтами (16 мм). Штыри уже должны быть вмонтированы на углах еще при формировании фундамента. Брус необходимо просверлить и закрепить на штырях при помощи гаек.

Анкерные болты требуется вбить в бетон на глубину не менее 100 мм. Для фиксации брусьев между собой правильно использовать гвозди (150 мм).

Монтируем пол, для этого необходимо проложить лаги и закрепить стойки каркаса. Применяйте для установки лаг доски 50х150 мм, расстояние – 60 см. К обвязке нужно прикрепить и лаги, для этого необходимо использовать нагели (26 см).

При помощи необрезной доски устанавливается пол чернового типа, затем брусья. На данном этапе необходимо утеплить пол при помощи пенопласта.

Для пола используйте струганные доски 40х150 мм. Для уплотнения следует использовать скобы и клинья, затем, прикрепить доски к лагам. Пол в доме по всему периметру должен быть абсолютно ровным, иначе перекосится весь каркас.

Шаг 3. Стены

Когда нижняя обвязка готова, необходимо подготовить и провести верхнюю. В зависимости от высоты потолка необходимо подготовить доски для стен. В стандартном варианте это 2,4-2,7 м. Чтобы каркас был максимально жестким, доски необходимо монтировать в заранее подготовленные пазы на временные укосы. По два коротких укоса на стойку или один удлинений на пару-тройку. Когда каркасные доски будут готовы, можно заниматься обустройством перегородок внутри дома.

Для сбора верхней перевязки берите брусья с пазами. Обвязку необходимо крепить на каждую стойку в двух местах, гвоздь должен войти в стену на глубину 10 см.

Можно снимать временные укосы и устанавливать постоянные. Чтобы конструкция была максимально прочной, установите по два укоса сверху и снизу.

Переходим к монтажу потолка, для этого необходимо использовать балки 50х15. Балки требуется фиксировать вместе с вертикальными стойками. Работать с балками необходим только внутри дома. Для крепления балок следует проделывать пазы, крепить на кронштейны и углы из стали.

Не забудьте подготовить проемы на окна и двери.

Шаг 4. Покрытие

Чтобы проводить внутренние работы было максимально удобно, смастерите из фанеры временный пол. Для возведения стропил необходимо использовать брусья 50х150 мм, которые соединятся на торце, под углом 50°. Формируется обрешетка крыши и готовится сам материал для покрытия.

Шаг 5. Завершающие работы

Приступаем к отделке дома. Для наружных стен практично монтировать сайдинг, он максимально практичный и отличителен длительным периодом эксплуатации. Внутреннюю отделку можно проводить в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Дом каркасного типа возводить своими руками довольно просто. Самое главное в этом деле – не спешить и заранее продумать все детали и хорошенько подготовится. Очень важно точно следовать инструкции и все у вас получится.

источник

Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме

Для того чтобы гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме была по-настоящему эффективной, а обилие влаги, которая там собирается в большом количестве, не оказывало негативного воздействия на конструкцию строения, ее необходимо правильно обустроить.

Если раньше это было настоящей проблемой, то сегодня, когда на строительном рынке предлагаются самые разные материалы, при правильном и грамотном подходе к делу решить эту задачу достаточно просто.

Причем все необходимые работы при наличии соответствующего инструмента и терпения можно сделать своими руками.

В деревянном доме гидроизоляцию ванной комнаты обязательно следует выполнять как для пола и потолка, так и для стен.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции той стены, которая находится в непосредственном контакте с ванной.
Как проводится гидроизоляция пола

Практически все дома, выполненные из дерева, имеют деревянные перекрытия, соответственно и для основания пола также использованы деревянные материалы.

Сегодня это не является большой проблемой и при использовании качественных гидроизоляционных материалов такой пол может быть обустроен даже системой подогрева, в том числе и водяной.

Для домов, построенных из дерева, есть несколько различных вариантов устройства пола, а именно: бетонная стяжка и лаги.

Первый вариант специалисты не рекомендуют делать, так как он значительно утяжеляет всю конструкцию строения в общем и способствует утечке тепла из помещений.

Кроме этого, на бетонном основании пола выполнить гидроизоляцию гораздо сложнее, чем на основании пола, выполненном из лагов.

Поэтому в деревянном доме рекомендуется обустраивать покрытие пола на лагах, а его гидроизоляцию выполнять с использованием специальных материалов.

Все необходимые работы в этом случае можно сделать своими руками.

Для начала следует выполнить полную гидроизоляцию всего фундамента под полом.

Сделать это можно при помощи специальной смеси для штукатурки, в состав которой входят различные полимерные материалы.

При проведении работ особое внимание уделяют обработке штукатуркой мест возле стен. Такую же штукатурку можно использовать и для обработки поверхности стен в ванной комнате деревянного дома.

Далее, следует при помощи красного кирпича соорудить небольшие специальные столбики, после чего производят монтаж основной конструкции из деревянных плит.
“

В обязательном порядке все используемые лаги необходимо предварительно обработать специальными антисептическими средствами и дать им хорошо просохнуть.

После этого производится укладка готовых лагов на кирпичные столбики, в соответствии с принятой технологией.

Перед тем как будет произведена укладка самих полов, в обязательном порядке необходимо тщательно обработать все используемые материалы специальным гидроизоляционным слоем.

Многие специалисты настойчиво рекомендуют использовать несколько слоев такого гидроизоляционного покрытия одновременно.

Для этих целей отлично подойдет битумный лак, предназначенный специально для пола. Он создает на древесине качественный защитный слой и повышает ее эластичность.

Кроме этого, для гидроизоляции пола подойдет и лак грунтовочный, который, помимо своих основных свойств, дополнительно повышает прочность деревянного материала.

Для эффективной гидроизоляции лицевой поверхности пола используют различные виды паркетных лаков. Также для этой цели можно использовать и всевозможные виды морилок.

Кроме этого, допускается комплексное использование различных гидроизоляционных слоев для пола.

Гидроизоляционная обработка стен

Важным моментом при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме является гидроизоляционная отделка стен.

Такую гидроизоляцию следует выполнить еще до того момента, как сами стены будут обшиты лицевым основанием, например, рейками или гипсокартонном.

Для этого используют самые разнообразные материалы. Основание стен можно обшить специальной полиэтиленовой пленкой, обладающей высокой плотностью.

Для этого при помощи степлера ее тщательно прикрепляют по всему периметру стен в ванной комнате.

Стоит отметить, что в этом случае есть необходимость подумать об обустройстве вентиляции, так как иначе в помещении ванной можно будет наблюдать своеобразный парниковый эффект, который в скором времени скажется и на поверхности стен.

В качестве основного покрытия для стен в деревянных домах часто используют комбинированный метод, при котором стены в общей массе оформляются под дерево, а в наиболее влажных местах облицовываются плиткой.

Для гидроизоляции стены в ванной комнате деревянного дома можно использовать самые разнообразные материалы.

Так, например, хорошую защиту от влаги обеспечат стекло-магниевые листы, которые крепятся к основанию стены.

Также для этих целей подходят специальные аквапанели, которые состоят из армированного пенополистирола.

Одним из достоинств этого нового материала является то, что самим панелям можно придавать абсолютно любую форму, а кроме этого, они не деформируются и вообще не перегружают конструкцию самого строения.

Еще один эффективный способ выполнить гидроизоляцию стены — использование жидкого стекла.

Слой этого материала, нанесенный на поверхность деревянной стены, придает ей эластичности, а кроме этого, обладает повышенными антисептическими свойствами.

Наносить такой состав на стены лучше всего в несколько слоев, особое внимание при этом уделяется заделке швов.

Для повышения гидроизоляции стен в ванной комнате деревянного строения также можно использовать так называемую обмазочную гидроизоляцию.

Она собой представляет смесь полимерных материалов и битума. Их наносят поверх всего основания, особенно тщательно в углах стен и в местах соединения с полом и потолком.

Для гидроизоляции деревянных стен в ванной комнате также подойдут цементно-полимерные мастики. В их состав водят влагозащитные компоненты и связывающие элементы, которые прекрасно заполняют все швы.

Дополнительную прочность наносимой на деревянные стены гидроизоляции придаст стеклотканевая сетка, которую следует уложить между основанием и лицевым слоем стены.

Для более качественной гидроизоляции стыков стен и мест их соединения в районе потолка и пола рекомендуется приклеить слой специальной герметизирующей ленты.

Сделать такую гидроизоляцию ванной комнаты деревянного строения своими руками сможет каждый.
Гидроизоляция потолка

В ванной комнате деревянного дома для повышения гидроизоляционных свойств рекомендуется делать подвесной потолок.

Устройство именно такого потолка поможет эффективно защитить все деревянные перекрытия от влаги.

Кроме этого, под ним есть возможность полностью незаметно спрятать как систему вентиляции, так и многие другие коммуникации.

Для начала необходимо обработать основание потолка специальными защитными средствами и дать ему полностью просохнуть.

В качестве лицевого слоя потолка в деревянной ванне можно порекомендовать использовать влагостойкий гипсокартон или специальное гипсоволокно, которое обеспечит высокую гидроизоляцию.

В качестве профилей под такое покрытие потолка лучше использовать те, которые предназначены для использования на улице и имеют защитное покрытие от коррозии.

Собранный таким образом потолок можно оклеить стеклообоями, которые обеспечат эффективную гидрозащиту.

Для эффективной гидроизоляции потолка в ванной комнате деревянного строения, лучше использовать несколько слоев соответствующей защиты.

Так, рекомендуется предварительно тщательно очистить всю поверхность потолка и обработать ее грунтовкой.

Далее, необходимо использовать битумную мастику, при этом особое внимание при обработке данным материалом уделяется гидроизоляции щелей, углов и мест, возле которых проходят различные коммуникации.

После полного высыхания мастики можно приступить к нанесению очередного слоя гидроизоляции. В случае использования листового защитного покрытия следует монтировать его внахлест.

Только после этого можно приступать к окончательной финишной отделке потолка в ванной комнате.

Все необходимые работы по гидроизоляции потолка можно выполнить без особых сложностей своими руками.
Немаловажным моментом при проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме является обустройство вентиляции.

Только при наличии этой системы весь влажный воздух не будет задерживаться в помещении и сможет свободно его покидать.

Для этого лучше всего использовать приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, которая легко монтируется самостоятельно.

В районе потолка будет необходимо закрепить две трубы, одну — для притока воздуха, а другую — для выхода воздуха наружу. На обоих концах воздуховодов следует закрепить специальные защитные воронки.

Далее — производится монтаж вентилятора и установка декоративных решеток на входах в вентиляционные каналы.

Если выполнить все вышеописанные этапы работ, то качественная гидроизоляция ванного помещения в деревянном доме будет обеспечена.

источник

Супруги построили крошечный дом своей мечты

Эндрю и Габриэла Моррисон давно мечтали о собственном жилье. Но, как известно, большой дом требует больших вложений. Моррисоны решили не брать кредиты на покупку просторного жилища, ведь и в крошечном семейном гнездышке они были бы счастливы. И поэтому построили небольшой функциональный дом площадью 20 квадратных метров. Вы думаете, как там можно жить?

источник

Наш (купольный дом), космический корабль

Настало время (настроение) написать о своем маленьком достижении. Много мнений о подобных проектах домов (геодезическом куполе), но готовых вариантов, (чтобы купол был жилой и можно было приехать посмотреть какие ощущения в таком доме) мало в России.

И вот, я уже полгода живу в таком космическом корабле (купольном доме в диаметре 8 метров) и передо мной горит камин, который мы поставили в самом центре дома. Например для отопления такого пространства (потолок высотой в 4,5 метра) при минусовой температуре, нужно всего-лишь 2-3 палешки(в сутки) на медленном горении. Дома Африка, на улице дубень.

Мы решили реализовать в реальность такой сложный проект, как постройку жилого комфортного купольного дома. Сделали мы это за год с небольшим, конечно осталось пару мелочей, но дом уже готов на 98%.

Почему именно купол?

Тут всё просто, если непредвзято посмотреть на природное домостроение, то вы сами заметите, что все живые существа строят жилища без углов. Гнёзда птиц, норы мышей, берлоги медведя, даже мы сами начали свою жизнь в утробе матери (а это не квадратная коробка). Энергетические тела живых существ овальные.

Только люди строят коробки с множеством углов, таким образом и работает сознание - угловато. Даже теплый воздух циркулирует в сфере свободнее, чем в коробке (там он стоит в потолке). Самое интересное, что я заметил, свои ощущения нахождения в сфере, они другие. Чувствуется некая свобода мысли и творчества. В угловатом помещении есть некие ограничения и правила.

Дело в том, что мы долго изучали эти моменты и вкладываться в такой проект ради "Сказок о Силе" тоже не разумно. Всё надо проверять. И мы решили проверить на своей собственной шкуре)) Полностью энергонезависимо, подача воды с колодца, свет от солнца, отопление камин.

В итоге, живем полгода в куполе диаметром 8 метров, очень довольны от ощущений этого космического пространства.
Роман Карловский

источник

Экодом за $ 250 из глины и соломы

59-летний пенсионер из Оксфордшира построил великолепный домик в своем саду из бывших в употреблении материалов и смеси глины с соломой. На сбор местных стройматериалов он потратил 2 года. На напольные доски пошла заброшенная лодка соседа, оконные стекла были сняты со старого грузовика, а солома для кровли была собрана на близлежащих лугах. Дом не электрифицирован и не подключен к водоканалу, а отапливается с помощью дровяной печи.
"Своим примером я хотел продемонстрировать, что для приобретения собственного жилья вовсе не обязательно тратить огромные деньги или подписываться на многолетнюю ипотеку, при должном усердии свой ​​дом можно получить и за умеренные деньги", - говорит Майкл Бак

источник

Трещины в бревнах (брусьях) сруба, профилактика

Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент.

Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках.

Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться.
Причины появления трещин на бревнах

Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам.

Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями.
Профилактика образования трещин

Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду.

Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%.

Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм.
Компенсационный пропил

Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.

Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.

Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.
Герметизация торцов бревен

В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно.

Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.
Заделка трещин в бревнах сруба

Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками.

Замазка из опилок и ПВА

Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины.

После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву.
Забивка щелей

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.
Заделка акриловым герметиком

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.
Конопачение мхом

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.





источник